Как построить деревянный забор своими руками?

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

• нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
• с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
• лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
• есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
• процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

• доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
• дерево — пожароопасный материал,
• при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
• описываемое сооружение легко сломать,
• из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

• декоративные,
• фасадные,
• простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• лопата,
• отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

• Материалы.
• Монтаж столбов.
• Подготовка пиломатериала.
• Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

• Растопить воск на водяной бане.
• Влить в горячее льняное масло.
• Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
• При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Как сделать деревянный забор своими руками

Оградить свою собственность для многих является не прихотью, а необходимостью, конечно, если нет желания отдать урожай, посаженный на даче тем, кто вообще не принимал участие в такой кропотливой работе. Более того, владельцы частных домов, живущие по соседству, могут держать коров или коз, которые без особых проблем способны зайти на неогражденную территорию и вдоволь «попастись» на соседских грядках.

Помочь избежать таких неприятностей поможет красивый деревянный забор для дачи, способный не только защитить имущество от кражи, но и принести владельцу чувство защищенности и успокоения. Безусловно, каждый владелец приватной собственности вправе выбирать любую основу для возведения ограждающей конструкции, например, кирпич, природный камень, бетон и так далее. Но, как показывает практика, именно декоративный деревянный забор, построенный правильно, пользуется большой популярностью. Он выглядит стильно и отлично выполняет свои функции.

Построить забор из дерева при желании сможет каждый домашний умелец, да и денежных средств для сборки сооружения потребуется выделить не так уж и много. А вот как сделать деревянный забор самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов и чем покрасить деревянный забор в дальнейшем, попробуем проанализировать далее в статье.

Разновидности конструкций

Специалисты разделяют рассматриваемые ограждения на несколько подвидов:

• изготовленные из деревянного штакетника;
• дощатый вариант;
• плетеный деревянный забор;
• частокол.

Перед тем как построить деревянный забор самостоятельно любого типа, следует продумать, какой вариант исполнения лучше всего подойдет к уже имеющемуся экстерьеру и какую лучше всего использовать опору для будущей конструкции.

Штакетник

Забор штакетник возводится из горизонтальных дощаных реек. Рассматриваемый вариант деревянного забора крепится на металлических или железобетонных столбах.

Дощатые заграждения

Самым надежным является дощатый деревянный забор с кирпичными столбами, изготовленный из обработанного основания. Дощатая основа собирается из досок, собранных вплотную друг к другу. В промежутки между досками прибиваются перекладины как горизонтальные, так и вертикальные.

Частокол

Проще всего сделать деревянный забор на даче своим руками из частокола – нескольких кольев или брусьев, вкопанных в грунт в близости друг к другу так, чтобы прутья, палки или доски практически касались друг друга.

Как дощатые виды заграждений, так и штакетники состоят из нескольких несущих компонентов, количество которых зависти от длины готовой конструкции. Каждый несущий элемент устанавливается через равные промежутки, а пролеты заполняются цельным щитом из дерева или струганной доски. Декоративный деревянный забор плетенка или частокол не требует дополнительной опоры, для фиксации используется несколько горизонтальных планок.

Этапы возведения

Определившись с выбором самой подходящей конструкции для заграждения, впору приступать к сборке сооружения. Мы рассмотрим, как поэтапно можно собрать деревянный забор из необрезной доски:

1. Для строительства потребуется подготовить несколько 60-сантиметровых колышков, заранее заостренных с одной стороны. Количество элементов зависит от длины ограждаемого участка. Каждый колышек забивается по периметру всей территории на расстоянии 1,5 м друг от друга.
2. Готовое ограждение не должно быть выше 2,5 метра в высоту, но и ниже 1,5 метра забор опускать не следует.
3. Доски нарезаются в соответствии с размером будущей конструкции. Если возводится деревянный забор решетка, то просто используется готовое основание подходящего размера.
4. На месте для колышка выкапывается углубление в 70-80 см, проще всего производить такие работы при помощи специального бура.
5. Опоры из дерева или металлических столбов, заранее подготовленные, устанавливаются в углубления. Скважина обязательно засыпается землей, хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
6. Поверху зафиксированной основы прибивается горизонтальный брус и привязывается плотный шнур, по которому можно контролировать правильность сборки всей конструкции.
7. Деревянные доски сечением 10×2,5 см фиксируются при помощи гвоздей к горизонтальным брусьям, при этом следует тщательно контролировать, на каком расстоянии относительно друг друга ложится каждая доска. Если после фиксации часть крепежа выступает, излишек аккуратно загибается внутрь. При желании сделать глухой забор доски располагаются в плотном прилегании, то есть встык.

На этом этапе процесс сборки деревянного заграждения можно будет считать законченным. Однако расслабляться домашним умельцам еще рановато. Ведь для того, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции, следует тщательно обработать забор лакокрасочным материалом.

Специальную краску для дерева можно без особых проблем купить в специализированных магазинах по вполне доступной цене. Повторная покраска деревянного сооружения потребуется через 2-3 года.

Деревянные заборы для частного дома своими руками.

Заборы из древесины издревле ставились для ограждения своего участка. Это происходит вследствие доступности материала и простоты изготовления. Представленная традиция сохранилась и до имеющейся современности.

При наличии новых облегченных материалов для ограждений до сих пор натуральное дерево остается самым популярным. Деревянные заборы для частного дома своими руками помогают оформить приусадебный участок ближе к природе.

Деревянные заборы: достоинства и недостатки

В современных строительных магазинах имеется большой выбор древесины, из которой можно создать отличный забор. Этот материал является более востребованным, чем остальные, потому что у него есть некоторые преимущества перед другими. Какими достоинствами он обладает:

К недостаткам можно отнести только два фактора: непродолжительный срок службы покрытия и сложный уход за деревом и эксплуатацию.

Сейчас много других материалов, более прочных и долговечных, но выполненных под натуральное дерево.

Дешевый забор из дерева своими руками. Видео:

Что нужно для установки деревянного забора?

Видов деревянных заборов простых конструкций довольно много:

• частокол;
• выпуклый;
• вогнутый;
• пиковый (на концах штакетника выпилены фигурки в виде пиковой масти);
• аналогичные конструкции, но со сплошным штакетником.

Чтобы сделать деревянный забор простой конструкции, необходимо подготовить следующие материалы:

• штакетник;
• основной элемент ограды – деревянные доски и прочие варианты;
• поперечные планки;
• опорные столбы;
• колышки;
• веревки;
• средство против гниения древесины;
• цемент;
• лопата;
• песок;
• ножовка;
• крепежи.

Инструменты собрать в одно место, чтобы при необходимости их можно быстро достать.

Как установить забор?

Сооружение деревянного ограждения происходит в несколько этапов:

Перед началом сооружения забора необходимо обработать деревянные детали средством от гниения.

Забор из горбыля

При недостатке средств на сооружение красивого забора из качественного материала можно сделать его из простого горбыля . Чтобы забор получился приличным, необходимо выбрать нужную технологию строительства и сделать все самостоятельно.

Горбылем называется боковая часть, отпиленная от бревна, имеющая с одной стороны полусферическую форму. Это отходы деревообрабатывающего предприятия, и обычно они идут на дрова. Стоят совсем недорого, но, приложив руку и фантазию, можно сделать неплохой и надежный забор.

Забор из горбыля имеет следующие преимущества:

За ними идут хвойные деревья и осина. Обычно в строительстве применяются сосны и ели.

У представленного материала имеются некоторые минусы:

• Непрезентабельный внешний вид, на его облагораживание потребуется много сил.
• Трудно подобрать горбыль с одинаковой шириной и ровными сторонами.
• Материал нужно ошкурить и покрыть антисептическим средством, иначе срок службы забора заметно сократится.

Прибивать горбыль к перекладинам можно разными вариантами: вертикально, горизонтально, внахлест и с зазорами. Если конструкция предполагает нахлёст, необходимо выдержать обязательные 2 см , потому что при ссыхании дерева уйдут примерно 1,5 см .

Перед прикреплением горбыля его необходимо подготовить. Из общей массы отобрать подходящие по размеру доски и снять с них кору.

После снятия коры шлифовальной машиной убрать все неровности и заусенцы. Затем обработать горбыль противогрибковым средством и антисептиком. Готовый материал можно использовать в строительстве забора по обычной схеме.

Забор из необрезной доски

При распиле бревен образуются доски, имеющие неровные края с остатками коры – это и есть необрезные доски . Они тоже пользуются спросом и идут на сооружение заборов и строительство хозяйственных построек: сараев, хлевов и тому подобное.

На поверхности не должно быть трещин, выбоин и сколов.

Доски следует выбирать приблизительно одной высоты и шириной не менее 2 см , можно и больше. Перед использованием удалить остатки коры на торцах досок и покрыть их слоем антисептика.

Поскольку дощатый забор является тяжелым сооружением, то под него требуется залить небольшой фундамент. Но можно обойтись и без него. В этом случае необходимо вкопать на расстоянии 2 м опорные столбы и залить их раствором.

К столбам крепятся лаги, на которые будут прибиваться доски. Положение их зависит от пожелания хозяина и может быть вертикальным или горизонтальным, с зазорами или сплошным, внахлест или нет.

Достоинствами забора из необрезной доски являются:

• Невысокая цена материала.
• Большой срок службы.
• Легкая установка.
• Самобытный вид забора.
• Несложный уход за ним.

Доски для забора рекомендуется выбирать не слишком широкие, не более 20 см . В этом случае забор из досок будет крепким и прочным, надолго сохранит свою привлекательность и функциональность.

Забор из дерева на даче

Деревянный забор на даче своими руками можно сделать любой конструкции. Но в последнее время их делают не для защиты, а для обозначения границ и красивого оформления участка. Очень гармонично смотрятся на даче плетеные заборы из толстеньких прутьев деревьев.

Учитывая высоту, назначение и способ плетения, ограждения делятся на несколько групп:

• Высота до метра – применяется горизонтальное плетение, заборы обычно невысокие. Их делают для огораживания цветочных клумб, колодцев, больших деревьев и обозначения дорожек.
• Высота от 1 до 1,5 м – здесь можно применить и горизонтальное и вертикальное плетение. Данным видом плетней огораживают различные зоны на участке.
• Высота 2 м – применяются оба вида плетения. Этим забором огораживают внешний периметр дачного участка.

Для плетеных заборов выбираются прутья гибких сортов дерева, таких, как ива, верба или орешник. Самыми долгосрочными считаются плетеные изгороди из орешника и лозы.

Особенности самостоятельного возведения

Сначала требуется подготовить материалы и инструменты:

• Колья деревянные или из металла.
• Стебли ивы или орешника.
• Кувалда.
• Секатор, проволока и нож.

Сырье для плетня заготавливают весной или осенью. Резать следует стебли одинаковой толщины и длины. Прутья нужно просушить и связать в пучки для хранения.

Тогда после высыхания, уже вплетенные в забор, они приобретают большую крепость и прочность.

На каркас требуются колья из дерева или металла. Если взяли деревянные опоры, то по периметру ограды необходимо вырыть траншею и вбить в нее колья. На дно траншеи насыпать песка, чтобы вода быстрее уходила через него в почву, влага не застаивалась и опоры не гнили.

Чтобы плетеная изгородь была достаточно прочной, опоры следует заглубить не менее чем на 0,5 м .

Для удобного плетения колья для каркаса необходимо вбивать на расстоянии половины метра. По окончании линии забора расстояние между кольями делать еще меньше. Это требуется для качественного закрепления концов прутьев.

Для заборов высотой больше метра необходимо вбивать металлические опоры для придания прочности конструкции и защиты от воздействия внешней среды. Предварительно их необходимо покрасить под цвет дерева.

Если хотите применить горизонтальное плетение, то начинать нужно с нижних рядов и заканчивать уже вверху. Колья следует обвивать прутом в виде восьмерки. Чтобы забор не перекосило, верхние концы опор требуется прибить к ровной планке и удалить ее перед плетением последнего ряда.

Чтобы изгородь была прочной, концы прутьев необходимо связать между собой проволокой. Выступающие части срезать секатором, а в последнем ряду их заправить за опорные столбы.

Если желаете придать изгороди естественный вид, можно использовать прутья разной длинны – таким образом стыки будут менее заметны.

Как сделать плетеный забор своими руками? Видео:

Декоративный забор из дерева

Для огораживания участка или какой-либо его зоны хорошо подходит забор в виде решетки, сделанный из деревянных планок. Очень хорошо он смотрится, если его украшают вьющиеся растения : плетистые розы, клематисы, глициния.

Решетки выполняются разные: сетки с ячейками, повернутыми на 45 градусов, или рейки располагаются перпендикулярно. Смотрятся они по-разному, но одинаково изящно и легко.

Для выполнения работ требуются опорные столбы из дерева, поперечные лаги, бруски, рейки размером 10х20 и длиной чуть больше метра.

Порядок работы:

1. Выполнять сборку секции требуется на ровной поверхности.
2. Взять два бруска и прикрепить к ним поперечные лаги. Верхнюю на расстоянии 3 см от верха бруска, а нижнюю – отступив 50 см от верхней лаги.
3. Рейки сначала крепятся в одном направлении – слева направо небольшими шурупами. Там, где скрепляются верхняя поперечная лага и опора, монтируется первая рейка, а к нижней поперечине фиксируется, отступив от опоры на 15 см . Следующие рейки необходимо крепить параллельно первой, на расстоянии 15 см .
4. Точно так же, но уже справа налево, закрепляются рейки по всей ширине секции. Получается узор из реек в виде ромбов.

Оградить любой участок можно, наделав данных секций и прикрепить их к опорам. Материала уходит не так много, особенно если делать узор из четырехгранных фигур: ромб, квадрат или прямоугольник.

Важно знать, если конструкция получилась слишком массивной, то лучше монтировать деревянный забор на металлических столбах. Такие столбы имеют преимущества перед деревянными:

• большой срок службы;
• простая установка;
• прочность и надежность;
• выдержка любых нагрузок;
• применение любого способа крепления.

Основным недостатком металлических опор является их высокая стоимость.

Вариантов деревянных заборов множество. Конструкции можно выбрать из каталога в строительных магазинах или же придумать самому. Красивое и оригинальное ограждение станет гордостью любого хозяина участка.

Строительство деревянных заборов – решаем вопрос своими руками

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе — столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые заборные секции в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный штакетник, сплошной частокол и «жалюзи», реже – «шахматка» и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

• сосна;
• ель;
• осина;
• ольха;
• лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

• орех;
• ива, верба;
• клен, тополь;
• шелковица;
• яблоня;
• вишня.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

• оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
• если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
• столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Крепление деревянных прожилин к деревянным столбам Крепление прожилин к приваренной полоске металла

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» — три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.