Мозаика из дерева своими руками изготовление

Интарсия: техника деревянной мозаики от «А» до «Я»

Что такое интарсия?

В широком смысле под интарсией понимают разновидность декоративно-прикладного искусства, представляющего собой технику инкрустации деревом по дереву. В более узком смысле интарсия – это объемные мозаичные картины, создаваемые путем компоновки различных сортов древесины, игры с ее оттенками и текстурными узорами. Об основных принципах этой техники и ее тонкостях поговорим на примере проекта «Золотая рыбка».

В чем заключается суть техники?

Создание мозаичной картины предполагает три базовых этапа:

1. Выпиливание мозаичных сегментов по заранее подготовленной схеме. В зависимости от сложности проекта, количества элементов и их размеров для этих целей может использоваться как станок, так и ручной лобзик.
2. Второй этап – шлифовка выпиленных сегментов и сглаживание их угловатости. Это делается для того, чтобы придать мозаике из дерева объем и глубину.
3. Финальным этапом является склейка всех кусочков в единую картину и ее фиксация на фанерной или картонной подложке, выполненной в форме конечного изделия.

На какие нюансы важно обращать внимание?

В общих чертах интарсия выглядит довольно просто. Но чтобы ваши работы, выполненные в этой технике, превратились в настоящее произведение искусства, созданное своими руками, важно знать и руководствоваться определенными тонкостями:

• всегда соблюдайте направление волокон, указанное в шаблоне;
• используйте игру контрастов древесных оттенков и текстурных узоров. Если вы используете один цвет/вид древесины, работа получится монотонной и скучной. Интарсия должна включать разнообразие контрастных древесных оттенков, начиная от белых заканчивая темными;
• достигайте глубины мозаики не только за счет стачивания угловатости каждого элемента, но и играясь с рельефом. Это делается путем занижения или поднятия некоторых сегментов, в зонах, где нужно визуально проработать объем;
• не используйте слишком толстые заготовки, особенно для проектов с множеством деталей – это негативно скажется на качестве распилов и ухудшит внешний вид мозаики.

Как правильно читать схемы для интарсии?

В схемах для интарсии заложено много полезной информации, умея читать которую вы существенно упростите процесс работы и повысите ее качество.

1. Каждый сегмент мозаики нумеруется цифрами, что существенно упрощает сборку.
2. Стрелками указывается направление древесных волокон для каждого сегмента.
3. Цвет контуров указывает на последовательность линий распила.
4. Маркировка –1/4» означает, что толщину указанного сегмента нужно уменьшить на четверть дюйма (6 мм).
5. Буквенной индексацией маркируется цвет древесины. К примеру, W (white shade) – значит, что нужно использовать сегмент светлых тонов, В (black shade) – темного тона, Y (yellow) – применение элемента с желтым оттенком.

Как перенести шаблон на дерево?

Существует несколько вариантов перенесения схемы для интарсии на деревянную заготовку:

• с помощью копировальной бумаги;
• с использованием аэрозольного клея;
• наклеивание шаблона на двухсторонний скотч;
• обводка вручную каждого вырезанного из бумаги элемента.

Методом проб различных подходов легко выбрать оптимальный для себя вариант переноса шаблона.

Какие пилки использовать для интарсии?

Для резки мелких деталей, проектов с резкими поворотами, а также для работы с мягкой или тонкой древесиной оптимальны лобзиковые пилки #3. Они обеспечат аккуратный спил, с минимальным объемом выпиленного материала, за счет чего мелкие элементы мозаики будут плотно подогнаны друг к другу.

Для распила твердых сортов древесины и работы с толстыми заготовками используют пилки #5 или #7. Также они уместны при выпиливании наружных кромок, которые не будут установлены рядом с другими элементами.

Если вы хотите избежать сколов на тыльной стороне, используйте пилки с реверсным (обратным) зубом. Лезвия с т.н. «пропущенным зубом», более эффективно удаляют стружку, препятствуя ее скоплению. Со временем мастер учится чувствовать особенности каждой пилки и находит свой оптимальный стандарт.

Какие разновидности интарсии существуют?

Интарсия – это свободная техника, в которой нет жестких правил и канонов. Деревянную блочную мозаику можно разнообразить элементами из стекла, камня или пластика. Не стесняйтесь активно использовать морилки, лаки, масла и красители для отделки и раскрашивания проекта.

Вместо обычных элементов мозаики можно использовать сложносоставные детали, в которых один вид древесины аккуратно врезан в другой. Такие текстурные разрывы придают проекту дополнительную оригинальность и привлекательность. Фактуру каждого элемента мозаики можно прорабатывать отдельно, используя техники выжигания, резьбы или применяя бормашину.

Как сделать схему для интарсии?

Свободные чертежи и схемы для интарсии в достаточном количестве представлены в Интернете, особенно в его англоязычном сегменте. Но при желании шаблон для мозаики можно создать самому, используя картинку или фотографию. Вы можете воспользоваться специальной программой, которая преобразует фото в схему. Классический пример подобного сервиса – online.rapidresizer.com.

Обладая минимальными навыками работы с графическими редакторами, к примеру, Adobe Photoshop вы можете самостоятельно преобразовать фотографию в контурный рисунок, который станет шаблоном для выпиливания.

Как своими руками сделать деревянную мозаику для стен?

Мозаичные покрытия очень индивидуальны – можно составить композицию из отдельных элементов, скомпоновав их по своему вкусу. При этом, материалом для создания таких покрытий может стать обычное дерево, а изготавливаться деревянная мозаика может и своими руками – лишь бы нашлось необходимое количество исходного материала. О том, как сделать деревянные плитки и как их смонтировать на стены и пойдет речь далее.

Какое дерево подходит

Чтобы сделать такую мозаику самостоятельно, потребуется достаточно много древесины. При этом, большое значение имеет порода используемого дерева. Лучше всего подойдут твердые породы – бук, кедр, ольха, ясень и так далее. Однако, можно выбрать и некоторые другие сорта древесины, если покрытие не будет подвергаться серьёзным механическим нагрузкам. Наиболее важен не выбор конкретной породы дерева, а рисунок на деталях, полученных в результате распиливания больших досок или брусков.

Инструменты

Для обработки исходного материала понадобится некоторый набор инструментов. Здесь очень многое зависит от ваших навыков столяра – если вы умеете обращаться с циркулярной пилой и она имеется в хозяйстве, практически все проблемы решены.

Важно: при работах с дисковой пилой необходимо побеспокоиться о собственной безопасности. Если опыта работ с таким инструментом у вас нет, лучше выбрать менее опасный инструмент.

Если же вам проще работать с менее сложным инструментом, то необходимо подготовить не так уж и много разных приспособлений. Все они имеют отношение к столярному делу:

• Инструмент для распиливания – электролобзик, ножовку и так далее.
• Фрезер ручной или в виде станка для снятия фаски по краям плиток.
• Шлифовальная машинка – лучше вибрационного типа. Она более бережно снимает слой материала.
• Все для финишной обработки деталей – кисти, валики, кюветы и прочее. С их помощью производится тонирование или создается защитный слой на покрытии.

Помимо перечисленного, может потребоваться и более грубый инструмент – стамеска или даже топор для раскалывания элементов, чтобы получить уникальную фактуру на внешней стороне детали. Составленное из таких расколотых брусков полотно смотрится очень красиво. Однако, нужно помнить, что такие детали могут иметь острые края, о которые можно пораниться и оставлять занозы. Чтобы избавиться от таких неприятных сюрпризов просто обработайте все грани ручным фрезером.

Процесс изготовления

Такое покрытие, как деревянная мозаика сделанная своими руками, допускает изготовление самых разных по форме и размерам элементов. Здесь все будет зависеть от вашей фантазии. Для начала нужно определиться, как будет выглядеть ваше покрытие в целом. Можно создавать отдельные уникальные по внешнему виду детали, а можно подойти к этому по другому – составить фрагмент поверхности из нескольких элементов и повторить его.

Если вы идете по первому пути – создаете каждую деталь по отдельности, то важно лишь придерживаться определённых размеров – все составляющие композиции должны соответствовать друг другу по габаритам. При этом, не обязательно составлять поверхность из одинаковых составляющих – можно сделать несколько типов панелей и скомбинировать их в одно полотно.

Второй вариант немного сложнее. Здесь потребуется сначала изготовить множество одинаковых плиток, соединить их в большую панель и повторить процесс для получения еще одной такой же детали. После изготовления, все составляющие покрытия приклеиваются на поверхность и покрываются защитным лаком. Можно использовать любой другой способ фиксации, который будет вам удобнее. Придать плиткам нужный цвет можно сразу же после изготовления – работая с каждой из них по отдельности, а можно покрыть морилкой или оттеночным лаком всю поверхность сразу, после того, как она будет смонтирована.

В обоих случаях важно не только сделать множество одинаковых или не очень составляющих, но и обработать их края фрезером. Это позволит получить более аккуратную на вид поверхность и защитит вас от заноз впоследствии. Кроме того, фрезеровка граней плиток позволяет боле точно подогнать их размеры относительно друг друга.

Как приклеить на стены деревянную мозаику: выбор клея, руководство монтажа своими руками и советы по работе

Из этой статьи вы узнаете плюсы и минусы мозаики, её основные виды и материалы, из которых она изготавливается. А также – полезные рекомендации и руководство по отделке.

Мозаика – интересный и удобный способ отделки

Почему мозаика становится все более популярной? Потому что она обладает достаточным количеством преимуществ, отлично смотрится в интерьере, в какой комнате бы она ни была использована.

Деревянная мозаика для стен

Этот вид отделки представляет собой кусочки дерева различных размеров и форм. Преимущества мозаики:

• сочетается с другими видами отделки;
• держит тепло;
• создаёт ощущение уюта;
• прослужит долгое время;
• экологически чистый материал;
• маскирует неровности стен;
• помогает при зонировании пространства;
• оригинальный рисунок.

• некоторые виды дерева неустойчивы к воздействию влаги;
• такая отделка стоит недёшево;
• требует кропотливой работы.

Где применяется

Её использует не только для оформления домов, но и кафе, ресторанов и театров, ведь эта отделка создает в помещении уникальную атмосферу. Она подходит для комнат, оформленных в классическом, современном или ретро стиле. Подойдёт и для кантри, прованса, барокко. Отлично смотрится, если в интерьере присутствуют детали из стекла или металла. Лучше всего использовать её в больших комнатах. С помощью такой отделки можно выделить какую-либо часть комнаты, например, обеденную зону, камин, зону отдыха.

Из каких материалов производится

Для изготовления используют древесину разных сортов:

• сосна и липа (древесина довольно мягкая, поэтому эти породы используют редко);
• орех (отличается большим разнообразием оттенков);
• дуб;
• ольха;
• клён;
• ясень;
• кокос;
• кедр;
• бамбук;
• осина.

Иногда используется и деревянная стружка или реже применяемые породы, как анатолийский орех или падуб.

В зависимости от техники монтажа, а также от размера планируемой инсталляции, можно выбрать отдельный вариант мозаики.

Представляет собой изображения и узоры, созданные из деревянных пластин различных пород и цветов (в основном использует не больше 4 тонов). Подготовленные и отшлифованные пластины склеивают и затем с помощью клея прикрепляют к основе, где заранее сделано углубление. Чтобы изменить цвет древесины, иногда применяют специальные масла или кипячение.

При данном способе в основу из дерева врезают пластины из других материалов, например, слоновой кости. Притом пластины должны находиться на том же уровне, что и основа. В качестве вставок обычно используют дорогие материалы, благодаря чему готовая мозаика поражает своей роскошью.

На основу, которая может быть выполнена из древесины, наклеивают тонкие деревянные пластины – шпон – различных цветов и видов. При создании картин учитывают и направление волокон.

1. Блочная мозаика

Данная техника подразумевает склеивание брусков разного цвета или сечение, а затем – их разрезание поперёк. Так, получаются бруски с одинаковым узором, из которых потом создают мозаику. Их можно наклеить на основу либо вставить в подготовленное углубление.

Деревянная мозаика для стен своими руками: процесс изготовления

Работы по отделке поверхности в комнате деревянными мозаичными плитами или кубиками мелких размеров:

1. Измеряется величина участка, который будет оформлен мозаикой.
2. Затем она делится на мелкие детали, которые и нужно изготовить.
3. После этого детали вырисовывают на дереве и нарезают с помощью пилы.
4. У нарезанных деталей формируют кромку фрезерной машиной.

Отделка стен деревянной мозаикой: руководство

Для начала нужно почистить и выровнять стены (для более быстрого выравнивания рекомендуют использовать фанеру или же гипсокартон). Затем наносят грунтовку, которая делает стены впитывающими.

При заполнении швов нельзя применять затирку, которая используется для керамической плитки. Из-за перепада влажности и температур древесина может изменить размер, в результате чего затирка может просто потрескаться. Поэтому применяют специальные эпоксидные затирки.

Советы и рекомендации

Мозаика не требует особого ухода. Достаточно протереть ее влажной тряпкой и затем сухой.

Мозаику можно использовать и для оформления кухонного фартука или стен в ванной, но только обработав её лаком.

Чтобы создать более интересное покрытие, используют объемные детали или сочетают детали разных форм, например, круги и прямоугольники. Такое оформление подходит для просторных комнат, так как занимает немало места.

Учитывая все преимущества мозаики, легкость самостоятельного монтажа и то, как она преображает интерьер, можно назвать ее отличным материалом. С помощью неё вы легко сделаете комнату уникальной и уютной.

Полезное видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как сделать мозаику

Зрителям, рассматривающим готовые мозаичные наборы, процесс их создания представляется невероятно сложным, недоступным, невыполнимым. Действительно, изображения из кусочков древесных пород создать не просто, но все же это вполне выполнимое дело для тех, кто всерьез пожелает посвятить свое свободное время познанию секретов искусства деревянной мозаики.
Для того чтобы было понятно, как сделать мозаику из тонких пластинок дерева в технике маркетри, мы расчленим этот процесс на несколько этапов, начиная с подготовительного рисунка на бумаге до законченного деревянного панно. Каждый из этапов сопряжен с определенными приемами работы, знание которых поможет мозаичистам преодолеть трудности начального периода.

Чтобы все было понятнее, рассмотрим операции по созданию деревянной мозаики на простом примере. Вырежем декоративный листок.

I этап. На листе бумаги делаем, в натуральную величину, рисунок будущего набора. Такой листок выполнить несложно.

II этап. Переведем рисунок на кальку. Это нужно для того, чтобы перевернуть кальку на противоположную сторону, получить изображение, обратное подготовительному рисунку. В этом один из «секретов» технологии искусства деревянной мозаики. У мозаичистов не всегда бывает под руками калька. Поэтому нужно анать, как обойтись без нее. Можно равномерно протереть подсолнечным маслом лист тонкой бумаги. Такая импровизированная калька по прозрачности не уступает фабричной. Можно поступить иначе — перевернуть подготовительный рисунок на противоположную сторону и в таком виде прижать к оконному стеклу, наложив сверху чистый лист бумаги. Из более темной комнаты на просвет сквозь бумагу будут хорошо видны контуры рисунка. Останется только обвести их.

III этап. Выбираем для фона лист светлой тонкой однослойной фанеры (например, бука), накладываем на нее перевернутую кальку и через копирку передавливаем контуры листочка на фон. Они будут выглядеть как бы в зеркальном отражении по отношению к бумажному рисунку. Но в таком виде изображение будет только в процессе набора. Когда мозаика будет выполнена, рисунок вновь вернется в исходное положение. Как это делается, мы скоро увидим. При передавливании контура рисунка с кальки на фанеру нужно пользоваться не карандашом, & костяной палочкой, чтобы не забить рисунок и не испортить его случайной неверной линией. Костяную палочку можно заменить деревянной, сделанной из прочной породы (самшит, дуб, бук, граб). Удобны также чернильные стержни, вставленные в шариковые ручки. Только паста в стержнях должна быть уже израсходована, иначе жирные чернильные линии погубят рисунок на кальке.

IV этап. Снимем кальку и копирку. Так как на фанере рисунок получается зеркально перевернутым по отношению к изображению на бумаге, необходимо проверить его правильность. Для этого достаточно подставить к нему зеркало и сравнить отражение с подготовительным рисунком. Если замечены расхождения, их нужно устранить.

V этап. Теперь нарисованную на фанере фигуру нужно вырезать по контуру. Нож-резец берется в руку между тремя пальцами — большим, указательным и средним. Средний палец должен быть вытянут и прижат к ножу на расстоянии 3—5 мм от его конца. При вырезании этот палец служит опорой руки о плоскость набора. Указательный и большой пальцы слегка согнуты.
В период вырезания нож необходимо держать строго вертикально в плоскости резания, ни в коем случае не заваливая в стороны. Соблюдать это требование довольно трудно, так как сказывается привычка держать с наклоном ручку или карандаш. Чтобы контролировать правильность положения ножа, необходимо во время работы смотреть на него не сбоку, а сверху. Резец нужно наклонить лишь по ходу движения, но ни в коем случае не в стороны, иначе при соединении деталей мозаики будут образовываться большие щели. На их заклеивание потребуется немало дополнительного времени.
Совсем не обязательно прорезать фанеру насквозь за один раз, так как она может разорваться. Лучше повторно провести ножом по одному и тому же месту, следя за тем, чтобы не было отклонений от первоначальной прорези.
Чтобы проверить, вырезана ли деталь, нужно ее слегка наколоть кончиком ножа и попробовать вынуть из фона. Если деталь не вынимается, значит, фанера где-то не разрезана насквозь. Необходимо еще раз провести ножом по всем ее контурам, а затем опять попытаться вынуть из фона. Хорошо вырезанная деталь вынимается сразу. Ни в коем случае нельзя ее выламывать. Силы на это, конечно, хватит, но при этом может разорваться фон, а края среза будут неровными, корявыми, с заусенцами. Когда вынули из фона деталь, в нем образовалось гнездо по ее форме.

VI этап. Теперь следует подложить под фон со сквозным гнездом поочередно несколько темных фанерок. Постепенно поворачивая их, нужно наблюдать как бы сквозь окошко за сменяющимися древесными рисунками. Как только будет найден наиболее подходящий, можно резать темную вставку. Для этого фон и найденную, подложенную под него фанеру нужно плотно прижать одной рукой, чтобы они не смещались по отношению друг к другу; затем ножом на нижней породе отмечают размеры и форму будущей вставки, ведя нож по контурам гнезда. При этом нож следует немного «поднутрить», т. е. ручку наклонить внутрь гнезда, а кончик ножа плотно прижать к его стенкам.
Нужно помнить, что на этом этапе мы не вырезаем темную деталь, а лишь намечаем ее контуры. Значит, не нужно пытаться прорезать насквозь нижнюю древесину. Нужно лишь оставить на ней тонкий след от ножа. Иногда на фанере, подложенной под гнездо, от ножа остается лишь едва различимый след, который теряется в продольных линиях волокон. Чтобы лучше было видеть эти полоски при вырезании вставки, необходимо так поворачивать фанерку, чтобы поток света был перпендикулярен к следу от ножа, а не скользил по нему. Отмеченная риска становится сразу же лучше видна.

VII этап. По намеченному на темной древесине контуру вырезаем вставку. Нож при этом нужно держать опять строго вертикально к плоскости резания, но с небольшим наклоном по ходу движения.

На VIII этап следует обратить особое внимание. Он является ключевым. На третьем этапе, когда рисунок переводили па фанеру, мы переворачивали кальку на противоположную сторону. Изображение на фанере получалось обратным тому, которое было выполнено на бумаге. Чтобы вернуться к первоначальному рисунку, необходимо проделать следующее: переворачиваем фон с вырезанным гнездом, а также темную вставку на противоположную сторону и соединяем их вместе, добиваясь точного совпадения. Вставка, попавшая в гнездо, должна составлять с фоном одну плоскость без щелей.

IX этап. Смочив клеевую ленту теплой водой, скрепляем вместе детали набора.

Смачивать клеевую сторону бумаги удобно с помощью полоски ткани, хорошо впитывающей воду (фланель, вафельное полотенце). Полоску ткани шириной 5—6 см, длиной 30—40 см складывают в несколько слоев, опускают в теплую воду, пропитывают ее и слегка отжимают. Гуммированную ленту проводят клеевой стороной по влажной ткани. Слой клея равномерно растворяется и хорошо скрепляет детали. Время от времени ткань нужно вновь пропитывать водой. Клеевая лента должна покрывать швы между деталями мозаики на всем протяжении, без пропусков. Эта сторона мозаики, заклеенная бумагой, станет лицевой после выполнения отделочных операций. Здесь изображение полностью соответствует подготювителыному рисунку, выполненному нами на листе бумаги (I этап). Составные элементы мозаики подходят друг к другу значительно плотнее, чем на обороте. Происходит это от того, что конец ножа-резца постепенно-сужается и переходит в тончайшее лезвие. Когда мы режем фанеру, нож впивается в нее на глубину около 1—1,5 миллиметра. Значит, сверху остается щель, равная толщине ножа на этой высоте. Это обычно бывает около половины миллиметра. Нижняя плоскость режется острейшим лезвием, и щель там получается тоньше волоса, т. е. срез фанеры по отношению к ее плоскости не будет иметь строго прямого угла. Таким образом, после соединения фона и вставки на лицевой стороне они будут подходить друг к другу более плотно, а на обратной образуется заметная щель. Поэтому вырезание ведется именно по тыльной стороне, чтобы лицо набора было более высокого качества. Кроме того, если бы мы вырезали изображение по лицевой стороне и тут же скрепляли детали, клеевая бумага мешала бы видеть полностью весь набор, следить за правильностью цвета и рисунка. От этого страдало бы качество изображения.
Значит, нужно всегда помнить, что гнезда мы вырезаем по обратной стороне набора, а соединяем и склеиваем детали мозаики на лицевой стороне.
После того как мы заклеили швы между гнездом и вставкой, можно переходить к следующему этапу. (Если бы в подготовительном рисунке были другие детали любых очертаний, все рассмотренные операции повторялись бы полностью соответствующее число раз.)

X этап. Так как мозаика собирается из тонких, хрупких, однослойных фанерок, а скрепляется лишь клеевой бумагой, набор получается очень слабым. Его легко сломать неосторожным движением, разорвать, искрошить в щепки. Чтобы этого не случилось, мозаичное деревянное изображение наклеивают на прочную деревянную основу (плиту, доску, многослойную фанеру).

XI этап. Поскольку набор наклеивается на основу бумагой кверху, изображение нужно очистить от клеевой ленты, прошлифовать поверхность мозаики и покрыть каким-либо отделочным материалом.
После выполнения всех перечисленных операций деревянный мозаичный набор считается полностью законченным.

Деревянная мозаика: технология и нюансы монтажа

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Примечательно, что деревянная мозаика для стен для некоторых людей является чем-то неправдоподобным, ведь древесина боится влаги и обладает достаточно нестабильной структурой, а мозаику мы зачастую видим в помещениях с повышенной влажностью.

Тем не менее, такой тип отделочных работ процветает и имеет большие перспективы, так как с каждым годом с таким методом облицовки знакомятся всё больше и больше людей, что напрямую сказывается на росте популярности.

Мозаика из дерева для стен в формате 3d– это красиво

Мы сейчас в меру наших возможностей постараемся познакомить вас с таким художественным оформлением, а кроме того, приглашаем вас для просмотра видео в этой статье.

Особенности деревянной мозаики

Общее обозрение

Примечание. Всем известно, что древесина имеет разную цветовую гамму и исключительно индивидуальное расположение волокон, что создаёт неповторимую текстуру для таких элементов.
Но кроме этого, как утверждают мастера, мозаика из разных пород древесины может оказаться впереди многих других материалов по прочности и величине эксплуатационного ресурса.

• Качества древесины, которыми так восхищаются специалисты, присущи далеко не всем видам , поэтому, для элементов мозаики особенно важен грамотный подбор сырья и его последующая обработка. Например, сосна, это очень ценный материал, который, наверное, больше всего используется для строительства и монтажа разных конструкций.
  Но в качестве мозаичной плитки её пригодность сводится практически к нулю. Такие элементы обретут свою ценность, если они сделаны из твёрдых пород, как то венге, дуба, клёна, ясеня, мербау, кедра, ольхи или ореха.
• Тем не менее, несмотря на плотность, древесина в любом случае остаётся пористым материалом , и её цена для отделки приобретает истинное значение только после обработки масляно-восковыми пропитками. Такая мера позволяет производить укладку плитки в зонах с повышенной влажностью, как то кухни, ванные комнаты и даже сауны. Единственным противопоказанием в таких случаях является прямое попадание воды в постоянном или периодическом режиме.

Кокосовая скорлупа (ручная работа, Индонезия)

• Помимо твёрдой стволовой древесины для художественной отделки стен может также применяться скорлупа кокосового ореха, которая, как всем известно, отличается невероятной прочностью – кто пробовал расколоть такой орех, знают, что, не имея опыта, с этим делом попросту не справиться. Главным преимуществом этой скорлупы является не только её твёрдость, но и её замысловатая рельефная фактура – из-за выпуклости форм здесь не получится придать её форму обычной плитки или тессеры, но к этому никто и не стремится.
• В таких случаях дизайнеры просто используют форму скорлупы, подчёркивая выразительность поверхности красками и различными тонирующими составами, а разнообразная схема укладки типа «паркет», «ёлочка» или «кирпичная кладка» позволяют довести работу до уровня художественного шедевра.
  Кто-то может возразить, мол, такой материал хорошо впитывает влагу, следовательно, инструкция не дозволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью. Но это не соответствует действительности, то есть, влагу скорлупа, конечно, впитывает, но она очень быстро отдаёт её назад, поэтому, такую мозаику можно встретить, как на кухне, так и в ванной комнате.

Мозаика из бамбука – аура комфорта

• Бамбук можно назвать бюджетным материалом, так как он гораздо дешевле кокосовой скорлупы и твёрдых пород древесины , но это вовсе не означает, что в интерьере помещения он будет смотреться несколько хуже (также она не подходит для детей, которые любят всё проверять на прочность).
  Примечательно, что в данном случае имеется контрастный рисунок волокон, который специально подчёркивается производителями посредством применения различных пропиток и лака. Но, несмотря на все достоинства, бамбук всё-таки остаётся травой, а никак не деревом, поэтому, у него более мягкая структура, а это говорит о том, что его следует использовать только в тех зонах, где отсутствует вероятность механических повреждений.

Примечание. Некоторые люди опасаются, что схемы мозаики из дерева, как и сам материал, окажутся для них неподъёмной ношей из-за высокой стоимости.
И действительно, тогда такие товары впервые попали на российский строительный рынок, стоимость квадратного метра начиналась от 8000 рублей, но сейчас ситуация в корне изменилась и расценки стартуют уже с 300 рублей за квадрат.

Такое сокрушительное падение цен вызвано жёсткой конкуренцией, ведь сейчас продукцию в России представляют множество компаний, таких, как:

• AZULEJOS PLAZA,
• WOOD MOSAIC,
• COCOMOZAIC,
• CRESPANO PARCHETTI S.R.L,
• CP PARQUET,
• WOODEN MOSAIC и другие.

Технология и нюансы – подготовка

Шпаклёвка по маякам.

Начнём с того, что мозаика из дерева своими руками монтируется только на ровную поверхность (в данном случае – стену), в противном случае, тонкая плитка будет повторять весь рельеф и это испортит эффект от дизайна. Значит, нам нужна ровная стена, а это означает, что там должен быть либо гипсокартон, либо штукатурка или шпатлёвка (очень хорошо, если вы задумали сделать такое оформление до капитального ремонта стен или во время строительства).

Но мало сделать просто ровную стену – её поверхность должна быть без бугорков, трещин и впадин, то есть, плоскость должна быть такой, как под покраску, без малейших дефектов. Это достигается путём нанесения финишной шпатлёвки и шлифовки, хотя опытные мастера так выравнивают поверхность, что обрабатывать её наждачной бумагой или алмазной сеткой уже не обязательно.

Как вы понимаете, плиточная мозаика, несмотря на то, что она сделана из дерева, должна укладываться на стену или пол строго под уровень. Поэтому, после выравнивания стены вам следует разметить на ней вертикаль и горизонталь, по которым вы сможете ориентироваться во время монтажа. Здесь, по сути, повторяется тот же принцип укладки, что и для керамической плитки.

Примечание. Помимо жидких смесей и гипсокартонных листов, выравнивание стен также допускается панелями ОСП (OSB) и толстой фанерой.

Технология и нюансы – монтаж

Клей влагостойкий VR11 на основе ПВА

Мозаичную плитку, точно так же, как и традиционную, производят в виде квадратных, а изредка – прямоугольных стеновых отделочных деревянных панелей, где минимальные размеры могут быть 100×100 мм, а максимальные -860×860 мм. Но как приклеить мозаику на деревянную поверхность – для этого существует множество водостойких составов, но особой популярностью пользуется итальянский VR11.

Этот клей разработан на основе ПВА, со степенью склеивания D3. Хотя, как утверждают многие умельцы, вполне достаточно и обычного ПВА, но это при условии идеально ровной черновой поверхности.

Сухую выровненную поверхность (из чего бы она ни была) перед укладкой следует покрыть слоем грунтовки (используйте составы для малярных и штукатурных работ) и дать ей окончательно высохнуть. В зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении процесс высыхания может длиться от 2-ух до 4-ёх часов, после чего можно приступать к дальнейшим действиям.

Клеевой состав наносят мелкой гребёнкой

Клеевой состав, если вы, конечно, не используете обычный ПВА, наносят на стену мелкозубчатым шпателем, с гребёнкой не более 5 мм – способ нанесения остаётся точно таким, как и для керамической плитки.

Только здесь мы имеем дело с более лёгким материалом, например, большая плита 860×860 мм весит всего-навсего 2,5 кг, но для крупных элементов простой ПВА лучше не использовать – сложно зафиксировать плитку в определённом положении – здесь более уместны густые составы.

На фото – монтаж панели

На стену, после нанесения на неё гребёнкой клеящего состава, прикладываем мозаичную плитку, стараясь не запачкать смесью лицевую часть панели, так как после высыхания будет довольно сложно очистить загрязнённые участки.

Как вы помните, мы рекомендовали начертить на стене вертикальную и горизонтальную линии, по которым вы можете ориентироваться – плитку вам придётся укладывать не в разбежку, где возможны некоторые сбои, а шов в шов – так гораздо красивее. Если есть необходимость, то в процессе работы размечайте стену дополнительно.

Укладка производится шов в шов

Не пытайтесь заделывать швы затиркой для керамической плитки – она со временем растрескается и потемнеет. Для этой цели существуют специальные затирки, например, двухкомпонентный эпоксидный состав LITOKOL или VAPEI. (См. также статью Заделка щелей в деревянном полу: особенности.)

Заключение

Для помещений с повышенной влажностью, например, ванны, душевой, или даже бассейна, используется деревянная плитка-мозаика из тика, которая производится не на обычной сетке, а на пробковой подложке. На ней уже готово заполнение швов, которое осуществляется силиконовым герметиком, который также идёт в комплекте дополнительно и используется для заделки мелких нестыковок.