Как крепить фронтоны в срубе?

Рубленные фронтоны – конструкция и особенности строительства

Фронтон по праву считается плотниками лицом сруба, он привлекает взгляды и может многое рассказать об опыте и мастерстве умельца, создавшего его. Этим термином обозначают часть стены, начинающуюся после чердачного перекрытия и заканчивающуюся под коньком кровли. Рубленные фронтоны деревянных домов из бруса и бревна являются характерной особенностью древнерусского зодчества. Секреты сооружения этого традиционного архитектурного элемента передавались мастерами из поколения, являясь по сути вершиной плотницкого искусства. В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и рубки самцовых фронтонов.

Виды фронтонов

Срубы из бревна и бруса на территории России не теряют популярности даже с появлением более дешевых и быстрых технологий возведения домов. Приверженность традициям объясняется отличными термоизоляционными качествами натуральной древесины, экологичностью и долговечностью этого материала. Современные мастера, занимающиеся сооружением срубов, рубят дома 2 типов:

С самцовыми фронтонами

Обратите внимание! Самцовые фронтоны, изготовленные и бревен, весят гораздо больше каркасных конструкций. Поэтому важно определить, какая схема отделки пространства между скатами, нужно во время составления проекта. Это необходимо для подсчета нагрузки при определении глубины закладки фундамента.

Устройство

Рубленный или самцовый фронтон – это стена, располагающаяся между скатами кровли, которую изготовляют из того же материала, что и стены сруба, бревна или бруса. Для возведения необходимы прочные, здоровые бревна с сечением 230-250 мм, предварительно обработанные антисептическими пропитками. Самцовые фронтоны устанавливают на крайних стенах сруба или делают небольшое смещение внутрь, чтобы обустроить балкон. Рубленная конструкция состоит з следующих элементов:

Самцы. Этим термином обозначают бревна, из которых рубят фронтон. Они имеют разную длину, так как каждый последующий самец короче предыдущего. Чтобы установить самец на крайний венец сруба, в нем с помощью бензопилы и тесала изготавливают полукруглый желоб. При этом важно, чтобы между бревнами обеспечивалось полное прилегание.
Рядовые слеги. Слегами называют бревна, прирубаемые к самцам, которые связывают фронтоны для обеспечения жёсткости конструкции. Они необходимы для возведения традиционной слеговой стропильной системы. Если расстояние между фронтона не превышает 6 м, то слеги рубят на строительном участке, в противном случае их изготавливают вместе со срубом.
Князевая слега. Князевой называют слегу, устанавливаемую на верхний самец. Она связывает верхние части фронтонов между собой, по сути являясь коньком крыши. На князевой слеге выполняется вязка стропильных ног, поэтому она должна быть прочной и выдерживать большой вес. Если прогон между фронтонами превышает 6 м, устанавливается сдвоенная слега. Считается, что для коньковой балки лучше использовать именно простое нецилндрованное бревно, так как оно обладает большей прочностью.

Важно! Сборка рубленного фронтона выполняется с использованием межвенцового уплотнителя. В этой роли обычно выступает джут, мох, пакля, волокно льна. Эти материалы уплотняют щели, возникающие в процессе усадки сруба, предотвращая теплопотери. Традиционно пространство между самцами прокладывали мхом, сейчас он считает самым дорогим уплотнителем. Поэтому чаще используются более дешевые, но настолько же эффективные ленточные материале на основе джута и льноволокна.

Особенности рубки

Устройство рубленных фасадов является сложной строительной задачей, особенно если она связана с сооружением слеговой стропильной системы. Нет сомнений, что бревенчатый фасад, коне и слеги с выносом выглядят эффектно и органично, однако исконно русская эстетика требует дополнительных затрат на покупку древесины и наем опытных мастеров, которые выполнят рубку. От качества сборки сруба зависит, выдержит ли он зимние морозы, а также сколько дом прослужит, поэтому важно найти профессиональных плотников, знания и опыт которых достаточны для этой задачи. При рубке самцовых фронтонов учитывают следующие особенности этой конструкции:

Чем выше фронтонная стена дома, тем больше будет усадка за 1 год эксплуатации дома. Поэтому высокие двухэтажные дома из бревна лучше оставить для усадки на 1-1,5 года, чтобы он принял свои окончательные размеры, а затем приступать к возведению крыши и внутренней отделке.
Из-за треугольной формы самцового фронтона усадка этой части стены происходит неравномерно. Более короткие верхние самцы уседают и изменяются в размерах больше, чем нижние. Такая схема усадки приводит к изменению геометрии крыши и разрушению контракции, если крепление выполнялось без компенсационных элементов.
Если для возведения крыши используется стандартная конструкция стропильного каркаса, в которой скаты облокачиваются на фронтонные стены, во время усадки самцов может происходить выпадение верхних венцов сруба. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стропила прикрепляют с помощью металлических скоб или специальных креплений ползунов.
Чтобы компенсировать усадку стропил при жесткой фиксации к стенам, коньковое соединения выполняют с небольшим зазором. Так как при высыхании древесины, стропильные ноги не могут опуститься вниз, они приподнимаются, а затем смыкаются в районе конька.
Если кровля сруба относится к мансардному типу, то придется отказаться от монтажа самцовых фронтонов, потому что ломанная конструкция стропильной системы не может монтироваться на скользящие крепления. Так как жестко закрепленная к самцам кровля при усадке сруба может деформироваться, лучше зашить фронтон с помощью каркасной конструкции.

Профессиональные мастера утверждают, что затраты на сооружение рубленных фронтонов окупают себя, если сруб используется постоянно и отапливается. Отличные термоизоляционные качества бревна помогает сократить расходы на отопление мансарды, а привлекательный вид позволяет от внутренней отделки.

Шатаются рубленные фронтоны сруба

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, у нас поставили баню 6*8.5 сруб, с террасой и мансардной крышей, фронтон сделали также из бруса.

Должен ли идти на перекрытие такой крыши и такого фронтона (из бревна) конёк из бревна, чтоб он (конёк) прижимал сам фронтон и должны ли быть на стропильной части скользящие опоры для усадки крыши.

На данный момент фронтон висит на нагелях и после вырезки проёмов на окна он шатается как с одной стороны, так и с другой. Террасные столбы сделали без домкратов. Ждём с нетерпением вашего ответа, заранее большое спасибо.

Валентина и Анатолий, Москва.

Привет, Валентина и Анатолий!

Если смотреть на физический смысл усадки сруба с рубленными фронтонами (из бревна или бруса), то садятся все венцы и весь фронтон. В результате садится и стропильная система кровли вместе с ней самой. Однако усадка сруба и усадка фронтонов имеют разную величину.

Усадка самого сруба, как правило, не влияет на кровлю. Это я к тому, что вы поминаете о скользящих опорах для усадки крыши. Мы обычно на верхние венцы сруба кладем основание — стропильные доски, которые являются одновременно и элементами потолочного перекрытия (балками). И крепим к этим основаниям стропильные ноги (пары) и устанавливаем стойки подпора этих стропильных ног. То есть речи ни о каком скольжении здесь не идет.

А вот усадка фронтона, если он жестко скреплен со стропильной системой, очень даже неприятная штука. Коньковый элемент и стропила кровли ни в коем случае не стоит связывать с фронтонами, если же они будут связаны между собой, то бревна (брус) фронтонов повиснет на крайних стропильных треугольниках (при двускатной кровле, а при других геометрических видах кровли — на трапециях или других конфигурациях). И образуются такие щели между бревнами (брусами), что мало не покажется. Порой приходится добавлять по верху еще один брус с высотой сечения до 20 см. Не говорю про щели по карнизам. Их потом приходится устранять добавлением черепного бруса с подшивкой снизу к доскам обрешетки и еще обшивкой карнизов снизу доской вагонки (или сайдингом).

Да и столбы террасы для компенсации дальнейших усадочных явлений должны иметь компенсаторы (слово домкраты здесь не совсем подходит) усадки. На худой случай вместо компенсаторов усадки могут быть подложены временные прокладки общей толщиной соответствующей примерной усадке сруба (около 10 см, плюс — минус еще пару см, а то и больше). Прокладки обычно делают из нескольких обрезков обычной обрезной доски различной толщины и их крепят между собой временным крепежом. Устанавливают между верхом стоек-колонн и нижней частью стропил веранды-террасы. По мере усадки самого сруба вынимают эти доски, и так до окончательной усадки сруба, после чего столбы уже крепят «намертво».

Поэтому в вашей ситуации ни о каком коньковом бревне не может идти речи, так как точные параметры осадки заранее не известны и могут быть определены лишь ориентировочно. Даже опытные строители допускают промашки в определении этих размеров.

Крайние стропильные доски (иногда брус) также не крепите к брусу фронтонов. А чтобы фронтоны не вывалились наружу (внутрь они не повалятся никак по причине того, что эти стропильные элементы не дадут им сего сделать), то их скрепляют временными технологическими вертикальными досками со стороны мансарды.

Что делается на какие то определенные периоды, может месяц, может три, потом производят открепление их и крепеж по новой, так как брус все время будет садиться вниз.

/В материалах моего сайта можете найти описание как закрепляются рубленые фронтоны такими технологическими досками-стойками. Плюс там же рассказано и применении тросиков, которыми скрепляются противоположные фронтоны от вываливания их наружу сруба. Ищите, найдете./

Естественно, что могут быть использованы и другие варианты, в том числе и с постоянными элементами крепежа, но все они примерно такого же характера, что и в указанном описании.

Так что рубленые фронтоны это красиво, но мороки с ними бывает достаточно много.

Фронтон из бруса: технология строительства своими руками

Разновидности
Расчет
Преимущества и недостатки
Особенности монтажа
Шаблон
Возведение
Укрепление
Подводим итоги

Всем привет! Думаю, напоминать вам о том, что такое фронтон, не стоит. Зато поговорим про фронтон из бруса. Это достаточно популярный материал, который активно применяется для проведения таких работ.

Фронтон выступает как завершающий элемент фасада и служит стеной мансарды. Потому он существенно влияет на комфорт и температуру внутри.

К обустройству фронтона следует отнестись очень внимательно. И в особенности в тех ситуациях, когда мансарда является жилой.

Ходит много споров о том, что лучше, брусовый или каркасный. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением о том, как делать крышу и фронтонную часть. А я пока расскажу о применении бруса.

Разновидности

Строительство дома, коттеджа и даже бани часто сопровождается использованием бруса. Это натуральный материал, который обладает хорошими свойствами и экологичностью.

Раньше в деревянных домах применялись щитовые фронтоны, но сейчас все чаще можно встретить брусовые изделия.

Существует 2 основные разновидности конструкций:

рубленые (они же самцовые);
каркасные.

У всех технологий есть свои особенности, которые влияют на выбор.

Самцовые делают из тех же материалов, что и сам дом. Это брус с разными размерами. Его прирубают, а затем устанавливают с использованием нагелей на верхний венец. Технология объективно сложная и финансово затратная. Зато внешний вид здания получается целостным и гармоничным. Самцовые детали делают прямо на стройплощадке.

Каркасные подходят для домов на основе профилированного бруса и других стройматериалов. Здесь предполагается, что сруб делают из дерева, а зону между скатами кровли обшивают с помощью обрезной доски. Технология проще, и не требует внушительных затрат. Нюанс в том, что в таком случае фронтон придется утеплять. Внешний вид не такой презентабельный. Тут стоит отметить худшие теплоизоляционные и ветрозащитные свойства.

Еще есть классификация по форме. Брусовые фронтоны могут быть:

треугольными;
полукруглыми;
килевидными;
ступенчатыми;
трапециевидными.

Тут уже каждый сам для себя решает то, какой именно вариант лучше подойдет в той или иной ситуации.

Расчет

Также хочется немного рассказать о том, как рассчитать будущую конструкцию. Это будет толчком к тому, как правильно сделать свой фронтон из бруса.

При создании такой конструкции нужно учитывать, что фронтон находится под действием ветровых нагрузок. Бывает и так, что он даже шатается. Но это редкость, которая обусловлена неправильными расчетами и нарушением технологии монтажа.

При расчете нужно учитывать:

ветровые нагрузки;
площадь конструкции;
климатические особенности региона;
выбранный тип фронтона;
его обшивку;
высоту относительно уровня земли.

При расчетах очень важно учитывать усадку треугольника и сруба. Она продолжается обычно не меньше 2 лет.

Если дом на полтора этажа, тут лучше брать брус 150х150 мм. Для внутренних перегородок оптимально 100х150 мм. При этом высота может составлять до 2,5 метров.

Но существует золотое правило среди строителей. По их мнению, оптимальной высотой считается 150 см с 10 венцами.

Можно задействовать онлайн калькулятор, либо обратиться за помощью к профильным специалистам. Они рассчитают вам сам брус и стропила, а также другие необходимые материалы и расходники.

Преимущества и недостатки

Прежде чем сделать фронтон из бруса, выполняя работу своими руками или с помощью мастеров, учитывайте сильные и слабые стороны такого решения.

Преимуществ много. Среди них хочется выделить:

привлекательный внешний вид;
однородность и гармоничность всего фасада;
отсутствие необходимости в проведении дополнительных отделочных работ.

Но есть большой минус. Конструкцию может повести. Но решить проблему зависания профбруса на фронтоне возможно.

Материал имеет естественную усадку, из-за которой размер рядов постепенно уменьшается. На 1 м идет уменьшение примерно на 20 мм. Это влияет на уменьшение высоты конструкции. А потому на верхний ряд сруба растет давление. Из-за этого кровля может разрушиться, как и весь дом.

Решением проблемы является использование спецкровли со скользящей системой стропил между классической жесткой системы.

Особенности монтажа

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка шаблона, возведение и укрепление.

Давайте я пройдусь по каждому из них.

Шаблон

Нельзя ориентироваться по фото, и делать так фронтон.

Специалисты даже с помощью эскиза не видят всех нюансов конструкции. Потому они придерживаются технологии изготовления шаблона. Делается щипцовая стена в полную величину. Для этого применяются обрезные доски.

Используя ровную поверхность, на ней из досок выкладывают контур. Таким образом можно наглядно увидеть будущий фронтон, отметить все его недостатки и подкорректировать конструкцию.

Сделав готовый шаблон, уже по нему делают замеры бруса и распиливают по полученным значениям.

Возведение

Есть несколько вариантов возведения. Расскажу об одном из них. Его считают самым оптимальным.

Работы ведутся на перекрытия верхнего этажа;
Конструкция собирается по шаблону. Сначала идет стоевый брус;
Шаг определяется исходя из параметров и размеров будущей конструкции;
Стандартный шаг составляет 50-60 см. Если есть окно, то нужно собрать и проем под него;
Выполняется отделка внешней части. Она должна быть полностью подготовлена к подъему;
Конструкцию переносят к месту монтажа, а затем фиксируют нижнюю часть, чтобы не происходило смещения;
После подъема делается контрольная проверка вертикальности. Теперь фронтон можно полноценно крепить к потолку. Верхняя часть монтируется с помощью раскосов.

Преимуществом метода в том, что тут не приходится ставить строительные леса. Но только при условии, что щипцовая стена не окажется слишком тяжелой.

Укрепление

Прочность фронтона зависит от того, какую он имеет ширину и высоту. Тонкие и высокие конструкции менее прочные. Потому для них предусмотрено дополнительное укрепление.

Есть несколько вариантов того, как укрепить фронтон из бруса.

Разделительная стенка . Она проходит под прямым углом относительно щиповой стены. Толщина должна составлять минимум 24 см, чтобы обеспечить нужную жесткость;
Пилястры и колонны . Это вариант для закрытия ложного карниза. Позволяет увеличить срок службы конструкции. Но вариант сложный в реализации. Плюс негативно может повлиять на дизайн дома;
Железобетонные рамы . Подойдет для небольшого дома. Берут раму сечением около 25 см, а затем армируют ее с помощью 4 стержней. Их диаметр составляет 1 см. Но метод не подойдет для регионов с большими ветровыми нагрузками.

В итоге получается, что первый вариант самый универсальный. Но решать не мне.

Подводим итоги

Собираясь изготовить фронтон на основе бруса, нужно обязательно учесть несколько важных нюансов. Как и в случае с фронтоном из сайдинга.

Это хороший вариант, но со своими объективными недостатками.

Без опыта и профессиональных навыков браться за такую работу своими руками я бы не советовал. Заручитесь поддержкой грамотного мастера, либо полностью поручите работу квалифицированным специалистам.

Если вы со мной не согласны почему-то, то тогда давайте обсудим в комментариях этот вопрос.

А еще по этой ссылке вы можете узнать нюансы изготовления бруса для применения в строительной отрасли.

Какой вариант фронтона вы считаете лучшим? Делали когда-нибудь его из бруса, и какие ваши впечатления?

Виды фронтонов из бруса, их преимущества и возведение

Для окончания строительства фасада здания используют фронтоны из бруса. Они являются стеновой частью мансарды, и выполняют несущую функцию в стропильной системе дома из дерева. От правильной установки фронтонов зависит температура воздуха в мансарде и долговечность кровельного покрытия.

Предварительные расчеты фронтона
Плюсы и минусы
Виды фронтонов из бруса
Как сделать фронтон из бруса своими руками
Подготовка
Технология возведения
Как укрепить такой фронтон?
Пароизоляция и утепление

Предварительные расчеты фронтона

В процессе конструирования фронтонов, в первую очередь учитывают ветровую нагрузку, так как даже самая маленькая ошибка в этих расчетах может привести к обрушению крыши. Высоту фронтона выбирают, опираясь на конструкцию кровли и учитывая назначение мансардного этажа. Она может быть от 1.5 м и выше.

Для подсчета количества используемого материала, учитывают следующие факторы:

тип конструкции;
ветровую нагрузку;
высоту фронтона;
обшивку.

Также во время расчетов обязательно учитывают усадку материала. В первый год службы, брус уменьшается на 1-3%, в зависимости от его вида (клееный, термобрус). В последующие года усадка постепенно сойдет на нет.

Перед тем, как приступить к строительству дома, рекомендуется сделать эскиз вида здания с фронтона.

Плюсы и минусы

К плюсам фронтонов деревянных домов относят следующие:

эстетичный внешний вид;
однородность фасада;
большое разнообразие форм;
отсутствие потребности в обязательной отделке.

К недостаткам относят:

усадка до 3%;
трудности с теплоизоляцией.

Также к минусам можно отнести высокие требования, предъявляемые к рабочим. Несмотря на технологический прогресс 21 века, качественно выполнить монтаж деревянной кровли может далеко не каждый специалист.

Виды фронтонов из бруса

На прочность конструкции в основном влияет показатель ширины и высоты фронтона. Если стенки невысокие, считается, что они более прочные и устойчивые. Высокие фронтоны, в свою очередь, укрепляют дополнительными элементами. Это повышает устойчивость, поэтому, они ни в чем не отличаются от предыдущих.

Фронтоны разделяют на два вида по типу конструкции. Это каркасный и самцовый. Каркасный основывается на каркасе, который в будущем обшивают. Такой вид устойчив к резким перепадам температуры и не боится высокой влажности. Среди основных материалов отмечают блок-хаус и сайдинг. Самцовый фронтон изготавливается из материала, что и фасад здания.

Также фронтоны отличаются по форме. Среди них отмечают:

Треугольные. Являются самыми простыми и самыми востребованными. Могут использоваться как в низких домах, так и в высоких. Кроме простого изготовления, отличаются легкостью монтажа.
Полукруглые. Тяжело изготавливаются, однако имеют весьма необычный и красивый внешний вид.
Килевидные. Для изготовления и установки проводят много подробных расчетов, но, несмотря на это, внешне они очень красивые и нестандартные.
Трапециевидные. Имеют респектабельный внешний вид и позволяют максимально использовать площадь мансардного помещения.
Ступенчатые. Имеют необычный внешний вид и легко монтируются, ведь не требуют выравнивания краев. Это значительно влияет на скорость установки конструкции.

Как сделать фронтон из бруса своими руками

Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги на индивидуальное изготовление фронтона, может сделать его самостоятельно. Это непростая задача, но вполне выполнимая. Главное, нужно запастись терпением и очень внимательно отнестись к работе.

Подготовка

Строительство деревянного фронтона начинается с подготовки шаблона реальных размеров. Для этого выкладывают будущий фронтон из досок и «подгоняют» его размеры и форму. Все это необходимо делать на ровной поверхности, чтобы не было погрешностей.

В том случае, если в проекте предусмотрен оконный проем, его также выкладывают на шаблоне. Когда внешне шаблон готов, начинают распил бруса. Пилить материал рекомендуется аккуратно, без спешки, чтобы не повредить дерево.

Технология возведения

Самый оптимальный вариант возведения фронтонов выполняют на перекрытии последнего этажа. Конструкцию собирают по заранее подготовленному шаблону. Шаг укладки бруса 0,5-0,6 м., в зависимости от размеров и сложности крыши.

Внешнюю часть сразу отделывают, и только потом приступают к подъему конструкции на место монтажа. Сначала закрепляют нижнюю часть фронтона, чтобы она не сместилась, и не было в итоге перекоса.

После подъема и установки, тщательно проверяют вертикальность фронтона, и окончательно его фиксируют. Для фиксации верха конструкции используют раскосы.

Такой вариант считается самый менее затратный и с физической и с финансовой стороны, так как он не требует установки строительных лесов. Однако если щипцовая сторона будет слишком тяжелой, получится установить лишь скелет будущего фронтона, а вот для его зашивки все-таки придется пользоваться лесами.

Как укрепить такой фронтон?

Если фронтон из дерева высокий и узкий, он теряет свою прочность и устойчивость. Поэтому, его в обязательном порядке нужно укреплять.

Существует три вида:

Установка разделительной стенки. Монтируют под углом 90 градусов к щипцовой стене. Как правило, ее толщина составляет не менее 24 см. Отмечается, что устройство перегородочной или гипсокартонной стены в этом случае не подойдет.
Установка колонны или пилястры. Таким способом можно качественно закрыть ложный карниз. Безусловно, это увеличит длительность службы конструкции, однако процесс весьма трудоемкий, плюс можно изрядно подпортить внешний вид дома.
Установка железобетонной рамы. Если нужно укрепить фронтон небольшого дома, этот вариант будет самым оптимальным. Рама должна быть не менее 25 см толщиной. Ее армируют с помощью 4-х стержней диаметром 1 см. В регионах, где сильные ветра, такой способ использовать не следует.

Пароизоляция и утепление

Деревянный фронтон обязательно защищают пароизоляцией. Паропленку устанавливают под обшивку стен с внутренней стороны. Чтобы в будущем не вырабатывался конденсат, следует устроить зазор, выполняющий вентилирующую функцию. С его помощью будет выполняться профилактика попадания воды на фронтон, и, конечно же, циркулировать воздух.

В качестве утеплителя для фронтона, чаще всего используют виниловый сайдинг. Он отличается от других материалов высоким уровнем износостойкости, долговечностью, стойкостью к коррозиям, а также легкостью в монтаже и в уходе.

Перед тем, как приступить к обшивке, со стен дома убирают наличники, планки для декора и другие элементы, которые могли бы помешать работе.

Обшить фронтон можно тремя способами:

выполнить фиксацию обшивочного материала на поверхность фронтона;
сначала установить обрешетку, и только на нее сверху обшивку;
установить алюминиевый каркас, на который закрепить сайдинг с утеплителем.

Рекомендуется выбирать первый вариант обшивки, так как он самый легкий и менее затратный, чем другие.

Монтаж сайдинга с утеплителем начинается с установки фурнитуры. Сайдинг имеет свойство расширяться при высоких температурах, поэтому следует оставить зазор в 0,6 см между торцом и самым ближним элементом. В том случае, если работы проходят в зимнее время, рекомендуется делать зазор не менее 2 см.

Когда детали стыкуются, нужно делать нахлест в 2 см. Гвозди не следует забивать до предела. Установка сайдинга выполняется снизу вверх. Конопатить фронтон из бревна необходимо, если появились щели, сколы и отверстия, в процессе установки. Не забывайте, что деревянный фронтон – удовольствие не из дешевых .Поэтому сразу внимательно относитесь к каждой работе, чтобы не тратить лишние деньги на ремонт. Удачи в выборе!

Рубленый фронтон

Рубленый фронтон — традиционный архитектурный элемент рубленого дома. Он изготавливается из того же материала, что и сам сруб (бревно, лафет, брус).

Преимущества рубленого фронтона

Являясь продолжением стены, рубленый фронтон позволяет создать цельный образ, выдержать дом в одном стиле. При этом стены внутри мансарды не нуждаются в отделке и дополнительном утеплении — они обладают отличной теплоизоляцией, что особенно важно, если помещение под крышей будет жилым. Как правило, рубленые фронтоны устанавливаются на крайних стенах, но могут быть смещены вглубь дома, например, для образования балкона.

Помимо эстетической функции фронтоны из сруба обеспечивают надежную теплоизоляцию мансарды и незаменимы при установке слеговой системы крыши. Для их создания необходимо обладать определенными знаниями и навыками, чтобы обеспечить готовой постройке прочность и надежность.

Когда необходимо делать рубленый фронтон

Рубленый фронтон обходится недешево — на него может уйти до 1/3 объема материала, использованного для строительства сруба. Альтернатива ему, несомненно, существует. Каркасные фронтоны обходятся дешевле. Однако в некоторых случаях делать каркас нецелесообразно или просто невозможно.

Не все архитектурные решения позволяют использовать каркасный фронтон, «зашитый» досками — при этом будет четко видна граница между этажами и подобная комбинация рубленых стен и каркасного фронтона может не лучшим образом сказаться на внешнем виде здания. Приверженцы строительства в исконно русском стиле едва ли смирятся с таким конструктивным решением.

Слеговая система крыши, необходимая при использовании тяжелых кровельных материалов (керамическая черепица, земляная кровля), требует наличия рубленого фронтона для перевязки слеги со стеной. Процесс изготовления слеговой системы более трудоемкий и требует намного больших материальных затрат, чем установка стропил. В то же время, выносы слег и конька украшают фронтон, придавая ему традиционный для старинной деревянной архитектуры вид.

С созданием рубленых фронтонов сопряжены сложности, связанные с монтажом стропильной системы и устройством прогонов.

Изготовление рубленых фронтонов

Рубленые фронтоны должны изготавливать профессионалы, имеющие большой опыт в строительстве срубов. Особенность конструкции состоит в том, что она является несущей для крыши и при этом фронтоны должны быть надежно связаны через конек. Помимо усадки бревен, необходимо учесть и треугольную форму фронтона, которая обуславливает неравномерную усадку: большую в высшей точке, под коньком, и меньшую — у свеса. Это обстоятельство даже может изменить крутизну ската крыши в последующем. Если эти факторы не учесть, то в будущем могут возникнуть перекосы, щели.

Рубленые фронтоны изготавливаются аналогично стенам сруба. Технология сборки выверена многолетней практикой и следование ей позволяет достичь качественного результата.

Рубка фронтонов должна осуществляться опытными плотниками. Допущенные при рубке ошибки проявятся при усадке сруба.

Детали рубленного фронтона

Усадка рубленого фронтона

При использовании стандартной стропильной системы, когда стропила опираются на стены, не меняя своей конфигурации при усадке фронтона, возникает вероятность выпадения верхних бревен фронтона из конструкции. Чтобы предотвратить их выталкивание, вызываемое уменьшением высоты ската крыши, крепить стропила гвоздями непосредственно к бревнам нельзя. Необходимо использовать крепежные скобы, позволяющие стропилам смещаться относительно стен. При жестком креплении стропил со стенами, исключающем их скольжение вниз, оставляют зазор между стропилами на коньке. При усадке они движутся навстречу друг другу и зазор смыкается.

На коньке стропила соединяются на шпильку, тогда при усадке фронтона крыша имеет возможность немного «разъехаться» в стороны. Не жестко, на скользящие опоры, крепят стропила к верхнему венцу сруба. Такая конструкция кровли, «расползающаяся» при усадке фронтона, реализуема только в скатной крыше. В ломаной крыше возможности изменения конфигурации и величины угла наклона нет. Поэтому фронтоны мансарды под ломаной крышей могут быть только каркасными.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112
Телефон: +7 (812) 438-07-67 (добавочный: *1 в тональном режиме)
Строительная площадка: +7 (921) 412-76-82

Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.

Информация

О компании
Проекты
Галерея
Процесс строительства
Загородное строительство
Полезное
Цены
Контакты

Мы строим

Каркасные дома
Рублёно-каркасные дома
Дома из круглого бревна
Дома из лафета
Деревянные бани
Беседки

Контакты

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112

Усадка дома из бревна: нюансы по подготовке и обслуживание сруба

Проблемы усадки

Как всё просто с блочным или кирпичным домом: коробку построили, под крышу подвели и сразу приступили к отделочным работам. Со срубом всё иначе. Древесина естественной влажности — материал живой, потому сложенный из обычного или оцилиндрованного бревна дом надо сушить постепенно. В первый год — естественная сушка под временной кровлей. На второй год можно начинать внутреннюю отделку и включать отопление, но при этом температура в помещениях должна составлять не более 10 °С (то есть в холодное время года жить в доме будет невозможно). При таком режиме отопления древесина сохнет медленно, и деформационные процессы будут минимальными. В целом же деревянный дом неизбежно садится в течение 7–8 лет (до 1,5 см на каждый венец). Общая усадка в пределах этажа может составить 10–15 см.

Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Деформация сруба вследствие естественной усадки и под действием внешних сил (веса крыши и снега)

Усадка сруба является в основном следствием двух процессов — усыхания древесины, то есть изменения размеров брёвен по мере снижения их влажности, и уплотнения пакли (или иного материала) между венцами.

Проволочная стяжка обнимает стропильную ногу и надёжно притягивает её к верхнему бревну стены. Гибкость проволоки позволяет стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома (а) Специальный узел, состоящий из скобы и крюка. Скобу крепят вдоль стропильной ноги. Крюк пропускают между скобой и стропилиной. Он охватывает скобу сверху, притягивая к бревну стены. Узел крепят саморезами (б)

Однако вернёмся к первому году жизни сруба. В этот период усадка дома наиболее значительна. Усадочные процессы приводят не только к растрескиванию брёвен, но и к их деформации. Особенно страдают рубленые фронтоны. Они, в отличие от стен, не несут значительной нагрузки (на стены давят вышележащие венцы и конструкция крыши). Поэтому в них очень часто появляются щели. Кроме того, в стропильной системе крыши, если она жёстко связана со стенами, возникают напряжения, которые могут вызвать её провисание и деформирование.

Устанавливаемые во фронтонах и внутренних поперечных стенах пружинные «клапаны» прижимают брёвна друг к другу, устраняя щели между ними.

Деформации стен при усадке: величина усадки сруба на высоте второго этажа (а); величина усадки на высоте первого этажа (б); места крепления стропильной конструкции (в)

Каркасные фронтоны в конструкции деревянных домов позволяют сооружать крыши любых форм, не задумываясь об усадке сруба

В русских избах с усадкой и деформацией справлялись за счёт устройства самцовых крыш: тёс кровли укладывали на горизонтальные балки, врезанные непосредственно во фронтоны. Таким образом, двускатная крыша и коробка дома становились единым целым. Со временем строительные технологии изменились, и сейчас используют принципиально иную стропильную систему, которая и породила проблему, известную как зависание фронтонов.
О том, как она решается, поговорим чуть позже, а пока вернёмся к главной ошибке, допускаемой многими хозяевами будущих домов из древесины естественной влажности.

Фронтоны на цепи

Существует и другой вариант решения проблемы зависания фронтонов. В верхней части фронтона прорезают слуховое окно размером 15 × 15 или 20 × 20 см. Через него и через перемычку оконного (дверного) проёма продевают кольцом цепь. Её концы скрепляют специальным винтовым соединением — натяжителем. Цепь натягивают очень сильно, создавая таким образом нагрузку на фронтон. Цепи вешают на все фронтоны, винтовые стяжки располагают снаружи строения. Периодически цепи нужно подтягивать. Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить эти работы, так как при перетяжке может порваться цепь или соскочить натяжной элемент. Поскольку сруб усаживается неравномерно, в процессе подкручивания цепей надо соотносить степень усадки стен, чтобы избежать их искривления. Цепи обязательно должны быть оцинкованными, иначе на фасаде появятся потёки ржавчины. Если слуховое окно не предусмотрено, сверлят отверстие под шкант и через него продевают цепь. После первичной усадки дома отверстие забивают деревянным вкладышем.

Как строим, так и сушим

В условиях Подмосковья типичная картина загородного строительства выглядит следующим образом. Первым делом застройщик думает о том, как сэкономить на строительстве своего «терема». Найдя в N-ской области «дикую» бригаду рабочих, которая и срубит, и привезёт, а затем и соберёт на участке дом (причём сравнительно недорого), будущий домовладелец считает, что задача решена. А между тем проблемы только начинаются. Если с укладкой брёвен такая бригада худо-бедно справляется, то грамотно сделать стропильную систему, как правило, не может. Конечно, если бы был проект, чертежи… Но ведь застройщик и на них нередко экономит. И вот сруб сложен, подведён под временную кровлю, и строители уезжают домой, в N-скую область, а хозяин до весны на участке не показывается. Весной он видит: брёвна на фронтоне при усадке зависли на нагелях, щели — толщиной в палец. Что делать? Звать прежнюю бригаду? Пригласить для завершения строительства местную фирму? Правильный ответ: возведение деревянного дома следует поручать только серьёзной компании
и с ней же заключать договор на обслуживание сруба в процессе усадки.

Техобслуживание сруба

«Какое ещё обслуживание?» — возмутится экономный застройщик. Конечно, сруб — это не автомобиль, который нуждается в регулярном техосмотре
и замене «расходников». Но не забывайте, что если не взять под контроль процесс усадки дома, то возникнут не менее серьёзные проблемы, чем при поломке сложной техники. И потому ведущие строительные компании, много лет занимающиеся возведением деревянных домов, предлагают заказчикам сервисное обслуживание. Что представляет собой эта услуга и какие мероприятия в неё входят?

Суть обслуживания — обеспечить правильную усадку строения и предотвратить связанные с этим процессом возможные негативные последствия. Вот что входит в перечень сервисных мероприятий одной из российских компаний-застройщиков.

Регулировка креплений стропильных ног к мауэрлатным брёвнам (не реже 1 раза в 2 мес).
Регулировка компенсаторов усадки на вертикальных опорах-колоннах (не реже 1 раза в 2 мес).
Осмотр стенового материала на наличие биологических поражений.
Проверка целостности временного кровельного покрытия (рубероида). Если обнаружены повреждения, нанесённые ветром (отрыв рубероида), выполняется ремонт.
Контрольный замер усадки сруба по контрольным точкам.
Контрольный замер влажности стенового материала.
Анализ готовности сруба к последующим работам.

По окончании срока договора заказчику выдаётся заключение, содержащее перечень необходимых работ по подготовке сруба к дальнейшим строитель-
ным этапам и их стоимость, показатель текущей влажности древесины, альбом фасадов с нанесением высотных отметок и др. Стоимость «техобслуживания» сруба — 28 тыс. руб. за весь период первичной усадки дома. За год специалисты фирмы, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, должны не менее 4 раз приехать на объект и выполнить предусмотренные работы.

Давайте пройдёмся по списку работ и уточним некоторые моменты. Что представляет собой первый пункт в этом перечне? Не допускается жёсткое крепление стропил к мауэрлату (верхнему венцу сруба), исключение составляют лишь строения с каркасной системой фронтонов. Жёстко стропила фиксируют только к коньковой балке. Тогда как для крепления к мауэрлату используют специальные опоры, позволяющие стропильной ноге скользить по мере усадки сруба. Это грамотное техническое решение, о чём «дикие» бригады, как правило, не знают. Мастера компании, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, станут периодически осматривать стропила и регулировать крепления стропильных ног к мауэрлату (они не должны быть ни прослабленнымм, ни излишне нагруженными).

Периодичность подкручивания домкратов во многом зависит от места расположения дома. В лесу сруб будет садиться медленно, на открытой площадке — быстрее

Существует несколько способов, позволяющих предотвратить зависание фронтонов. При заказе сруба этот момент надо обязательно уточнить. К примеру, некоторые фирмы устанавливают на фронтоны деревянных домов систему, похожую по конструкции на клапанную систему двигателя внутреннего сгорания. Через венцы фронтона проходят винты, а на их концах находятся пружины, упирающиеся в шайбы. Именно эти пружины и создают дополнительную нагрузку сжатия, которой не хватает фронтону.

А теперь перейдём ко второму пункту договора. Компенсатор усадки (его ещё называют домкратом или регулировочным анкером) служит для того, чтобы предотвратить смещение стен в горизонтальной плоскости по отношению к вертикальным элементам. Он состоит из металлических пластин, соединённых шпилькой с гайками. Используют только оцинкованные изделия: заржавевший домкрат плохо работает, да и на дереве могут появиться некрасивые потёки. Если в конструкции сруба предусмотрены столбы-опоры (внутри или снаружи строения), то компенсатор усадки крепят на них. Его можно устанавливать как сверху, так и снизу (кстати, этот вопрос стоит обсудить ещё на стадии разработки проекта). Снизу подкручивать домкрат намного удобнее, но в таком случае выше вероятность попадания на него влаги (капель воды), если столб находится снаружи. Процесс регулировки выглядит следующим образом: винт поворачивают на нужное количество витков, столб опускают таким образом, чтобы он находился в состоянии свободного подвеса (при ударе киянкой или рукой он слегка смещается), затем подкручивают гайку, которая и фиксирует столб.

Все остальные обязательства фирмы-застройщика не нуждаются в комментариях, разве что несколько слов следует сказать о пятом пункте. Сруб садится неравномерно, и этот процесс необходимо отслеживать, измеряя высоту каждой стены по углам. Имеются в виду те самые контрольные точки (высотные отметки), которые заносят в альбом фасадов. Данные сведения потребуются при отделке дома.

Надеемся, нам удалось убедить читателя, мечтающего о доме из древесины естественной влажности, в необходимости «техобслуживания».