Как крепить стекло к металлу теплицы?

Ремонт металлической теплицы

Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. Итак, дано: есть теплица (построена довольно давно), каркас металлический из рам, вставлены стекла. Изначально щели между стеклом и металлом были замазаны некой субстанцией красного цвета (из анналов истории известно, что принесена она была с завода в советские времена). Теперь вся эта замазка благополучно отвалилась, и крыша начала довольно сильно капать, что не айс, особенно весной для рассады. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно все заизолировать, чтобы не капало. Желательно, чтобы это было бюджетно, или из доступных материалов (поскольку на мужские руки рассчитывать не приходится)))) ), А вообще, буду благодарна, за любые советы.

Самое простое -перекрыть поликарбонатом целиком всю крышу, но если затруднительно, тогда пройтись силиконовым герметикам по швам. На какое то время хватит.

Спасибо, а чем крепить поликарбонат к металлу?

Честно говоря эта работа не женская. Нужно просверлить в металлическом уголке отверстия (если нет деревянных закладных) и закрепить через шайбы на винты. Варианты —на гайку или нарезать резьбу в уголках. Я делал и так и так.

Мда, это действительно сложновато, буду искать что нибудь попроще))))

Lara57 , добрый вечер, я осенью делал тепличку металическую, каркас из профильной трубы 20*40*2 и уголка на 25 с толщиной стенки 4,5-5мм. Поликарбонат крепил саморезами, закручивал шуруповёртом, отверстия предварительно не сверлил т.к. саморезы со сверлом. Те которые под отвёртку 4,2*25 а под ключ размер не помню, ими почти не пользовался. Занятие на самом деле не женское, лучше нанять кого нибудь. Фотки ниже

Саня , спасибо за фотографии, теперь буду знать что требовать от своих наемных работников.)))) Тепличка самое то, у нас в планах нечто такое и было. Только самая главная проблема сейчас — это наступающая весна, с рассадой проблемы большие будут, может много пропасть, жалко.

Lara57 написал :
Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. Итак, дано: есть теплица (построена довольно давно), каркас металлический из рам, вставлены стекла. Изначально щели между стеклом и металлом были замазаны некой субстанцией красного цвета (из анналов истории известно, что принесена она была с завода в советские времена). Теперь вся эта замазка благополучно отвалилась, и крыша начала довольно сильно капать, что не айс, особенно весной для рассады. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно все заизолировать, чтобы не капало. Желательно, чтобы это было бюджетно, или из доступных материалов (поскольку на мужские руки рассчитывать не приходится)))) ), А вообще, буду благодарна, за любые советы.

Жидкие гвозди Вам помогут. Это типа клея , продают в строительных и хозяйственных магазинах . Покупать нужно с пистолетом для выдавливания . Приподнимаются слегка стекла и под них выдавливается клей-гвозди. Можно и одному справиться , подставляя под стекла подпорки. Можно таким же способом закрепить и силиконовым герметиком. Да ,подпорки после нанесения клея вытащить.

Спасибо, тоже обдумывала такое, оказывается все таки так делают))))
Кстати, вот нарыла в Инете, что есть такая «резино-битумная мастика». Это можно использовать? Сцепление будет хорошее и сколько все это продержится?

Lara57 написал :
Спасибо, тоже обдумывала такое, оказывается все таки так делают))))
Кстати, вот нарыла в Инете, что есть такая «резино-битумная мастика». Это можно использовать? Сцепление будет хорошее и сколько все это продержится?

Я про такую мастику не знаю. Но думаю ,что жидкими гвоздями или герметиком делать проще , технологичней . И не так уж дорого.
Герметик желательно предварительно попробовать на кусочке стекла . Не к каждому герметику приклеивается стекло. А стекла держались только на замазке или фиксируются чем то со стороны улицы ? Если фиксируются , то можно отреставрировать с помощью скотча . Скотч служит несколько лет.

По поводу мастики — читала что используют, например, при ремонте крыш, стыки между железом замазывают. Вот я и подумала, получается к железу то пристает, мож и поможет.
Герметик пока действительно самый реальный вариант (если не найду что нибудь еще к весне).
Стекла — стекла крепятся к раме, как бы поточнее объяснить, полосками железа, типа прижимок, чтоб не съехали и т.д. Плюс еще была замазка, именно благодаря ей ничего не протекало.
Стесняюсь спросить, а что подразумевается под скотчем? Мне окромя того, что в офисах используется, ничего на ум не приходит.

Lara57 написал :
По поводу мастики — читала что используют, например, при ремонте крыш, стыки между железом замазывают. Вот я и подумала, получается к железу то пристает, мож и поможет.
Герметик пока действительно самый реальный вариант (если не найду что нибудь еще к весне).
Стекла — стекла крепятся к раме, как бы поточнее объяснить, полосками железа, типа прижимок, чтоб не съехали и т.д. Плюс еще была замазка, именно благодаря ей ничего не протекало.
Стесняюсь спросить, а что подразумевается под скотчем? Мне окромя того, что в офисах используется, ничего на ум не приходит.

Эта полоска железа называется кляммером . Если кламмеры есть ,тогда все упрощается . Загнать шприцом-пистолетом герметик под стекла и он все сделает . Есть герметики специальные под стекла :
» >
А скотч , если решитесь , офисный или для упаковочных работ . Есть суперпрочные скотчи для соединения деталей, встречаются у мебельщиков.

Который год делаю ремонт, и постоянно узнаю что-то новое. Спасибо за информацию, прочитала с большим интересом.
Очень заинтересовал скотч — скажите, а он от влаги и перепадов температуры не отстанет, и металл уже ржавый в общем то, и стекло гладкое? Понимаю что туплю наверное, только мне кажется что он долго не продержится. А жаль, вариант почти вышел на первое место.
А в герметике смутило то, что нельзя наносить на коррозионную поверхность.

Читала про скотчи. Очень вдохновляет. Но возник ряд вопросов:
нашла вот такую вещь:
Клеящая лента Супер Лента Момент » >
Пишут, что водостойкая, не понятно только на морозе она будет держаться или нет?
И еще: как ее клеить, просто сверху, прижимая к стеклу и металлу? А если скотч двухсторонний, тогда как, поднимать что-ли стекла.
Полный сумбур в голове.
А вот если бы это еще и лет пять бы продержалось.

Lara57 написал :
Который год делаю ремонт, и постоянно узнаю что-то новое. Спасибо за информацию, прочитала с большим интересом.
Очень заинтересовал скотч — скажите, а он от влаги и перепадов температуры не отстанет, и металл уже ржавый в общем то, и стекло гладкое? Понимаю что туплю наверное, только мне кажется что он долго не продержится. А жаль, вариант почти вышел на первое место.
А в герметике смутило то, что нельзя наносить на коррозионную поверхность.

Да , скотч не надолго , временное решение . Если есть коррозия , купите средство «преобразователь ржавчины» и кисточкой обработайте металл. Есть похожее средство » удалитель ржавчины» , но после него требуется промывка.
Я скочем давно ремонтировал свою теплицу . Склеивал разбившиеся стекла . На несколько лет хватило , зима не помеха . Если бы двухсторонний скотч был узким ,можно было бы применить .Но он широкий ,а резать на узкие полосы очень сложно . Никакой выгоды по времени и затратам ,мне кажется , не будет.
Lara 57, хочу добавить . Например ,к нам через недельку начнут приезжать с Узбекистана Джамшуды и Равшаны .В это время работы у них мало . У Вас, наверно, тоже они есть. Поручите им за умеренную плату ремонт теплицы со снятием стекол , обработкой от ржавчины , покраской всех частей и убавите себе головную боль . Есть краска по ржавчине ,тогда обработку можно исключить . У нас одни и теже Равшаны приезжают не первый год ,стараются не халтурить ,много за свою работу не требуют. Но это касается тех ,что проживают в садоводстве ,не хотят остаться без заказов и дешового жилья.

Способы крепления стекол и герметизация сооружений защищенного грунта

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самостоятельно соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол.

Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, а также от качества нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, как описано выше, а также покрыть белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Резка стекол

Для нарезания стекол используют различные стеклорезы: роликовые с режущим элементом (резцом), изготовленным из твердых сплавов, или алмазные. В домашних условиях обычно пользуются роликовыми стеклорезами, которые значительно дешевле алмазных, однако обеспечивают высокое качество резания даже толстых стекол. В обойме роликовых стеклорезов может быть закреплен один или несколько режущих роликов, что увеличивает долговечность инструмента.

Резка стекол не представляет больших трудностей, если соблюдать несколько несложных правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез: указательный палец должен находиться сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза. При резке нужно использовать большую деревянную линейку или ровную гладкую рейку. Перед резкой стекла на столе проводят линию, над которой и должна проходить линия реза.

Резать стекло начинают с дальнего края листа, стеклорез ведут на себя и проводят его по поверхности стекла только один раз. Если надрез не получился или режут толстое стекло, его переворачивают и делают надрез с другой стороны. Нажим на стеклорез должен быть равномерным и не очень сильным.

Если при ведении резцом по стеклу на нем остается тонкая прозрачная черта, а резку сопровождает слабый потрескивающий звук, значит, стеклорез хороший и острый и резка ведется правильно. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез плохой или тупой или его неправильно держат. Если стеклорез острый, но при нормальном давлении на него все-таки не дает правильного надреза, его нужно окунуть в машинное масло или керосин. После получения правильного надреза рекомендуется постучать молоточком стеклореза по стеклу с другой стороны от линии надреза для его углубления и облегчения разламывания стекла.

Отламывают надрезанное стекло, положив его на край стола точно по надрезу или подложив под лист тонкую планку (спички) и надавливая на стекло сверху руками. Небольшие кусочки стекла обламывают с помощью стеклореза, у которого для этого предусмотрены специальные вырезы, или плоскогубцев.

Для остекления сооружения защищенного грунта обычно используют оконные стекла толщиной 3 и 4 мм прямоугольной и квадратной формы, а также применяют отходы (обрезки) листового стекла нестандартных размеров. Иногда используют также стекла толщиной 5—6 мм. Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем проем, куда собираются вставлять вырезанный кусок, для обеспечения возможности расширения стекла при его нагреве.

Установка и крепление стекол

Остекление сооружения с непосредственным креплением стекол на элементах конструкции, а также рам, дверей, форточек и фрамуг, предназначенных для парников и теплиц, производится различными способами.
• Остекление внахлест (рис. а) проводят снизу вверх с перекрытием стекол на 10—15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой нахлест стекол является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Отметим, что при остеклении внахлест трудно закрепить стекла, особенно при их толщине 5—6 мм, а также обеспечить нужную герметичность сооружения. Кроме того, при использовании этого способа стекла быстро загрязняются, несмотря на все принятые меры.
• Остекление встык в большинстве случаев, в частности при использовании толстых нестандартных стекол, является предпочтительнее, чем его остекление внахлест, так как его проще сделать и оно обеспечивает лучшую герметизацию сооружения.

При остеклении встык вставляют нижние стекла, закрепляют их, чтобы они не выпали, затем вставляют верхние стекла (можно не вплотную к нижним), а поверх стыка устанавливают накладку из обрезков стекла (рис. б). Отметим, что накладки могут быть сделаны не только из стекла, но и из других листовых жестких прозрачных или непрозрачных материалов: плексигласа, текстолита, стеклотекстолита и других.

Установка стекол на каркасе сооружений защищенного грунта: а — внахлест; б — встык.
• Обычно на деревянных элементах сооружения стекла закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями (лучше без шляпки), как показано на рис. а. Стекла крепят также с помощью тонких деревянных реек (штапиков).
• Для крепления стекол на шпросах и стропилах, изготовленных из металлических уголков, Т-образных и других профилей, применяют различные крючки, скобы, зажимы (кляммеры), уголки, полосы из жести и дюралюминия и другие элементы.

Для фиксации положения верхних стекол, вставленных внахлест, используют S-образные крючки, изготовленные из тонкой жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полос шириной 20—30 мм. Крючки навешивают на нижние стекла, а уже на них опираются верхние стекла (рис. б). Этот способ крепления не обеспечивает полную герметичность сооружения, так как щели между стеклами неизбежны.

Для крепления стекол на шпросах и стропилах из угловых и Т-образных металлических профилей применяют:
• кляммеры, изготовленные из жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полосы шириной 25—30 мм (рис. в).

Закрепление стекол на каркасе сооружений: а — стекольными гвоздями или штифтами; б-S- образными крючками; в — кляммерами из жести; г — зажимами из пружинной стали; д — отрезками уголков: 1 — шпросы из деревянных реек (брусьев); 2 — шпросы из углового профиля; 3 — шпросы из Т-образного профиля; 4 — стекла; 5 — стекольные гвозди (штифты); 6 — S-образные крючки; 7 — кляммеры; 8 — зажимы; 9 — отрезки уголков; 10 — крепежные винты

Кляммеры надевают на шпросы, вставляют стекла и отгибают концы кляммеров;
• зажимы, изготовленные из ленты стали толщиной 0,4—0,6 мм и шириной 20—30 мм (рис. г);
• отрезки уголков 20 х 20 х 1 или 25 х 25 х 1,5 мм длиной 30— 35 мм, прикрученные к шпросам — полкам углового или Т-образного профиля — винтами М4 или М5.

Как крепить стекло к металлу теплицы?

Для выполнения остекления теплиц используется листовое оконное стекло, имеющее предел прочности на уровне 7,5 кг на каждый квадратный метр. Наиболее востребованный размер рам любительских теплиц обычно составляет 50 на 45 см.

Важно! Для увеличения освещенности пространства теплицы рамы делают больше, однако при этом повышаются теплопотери.

Не следует покупать для остекления теплиц бракованное стекло, имеющее неровную поверхность, включения воздушных пузырьков и других дефектов. Дело в том, что подобные повреждения могут способствовать появлению ожогов на выращиваемых растениях, так как стекло начинает фокусировать солнечный свет в одной точке подобно линзам. Полупрозрачные стекла устанавливают в теплицах при избытке солнечного тепла, способствующему перегреву тканей растений, ведущему к их отмиранию.

Остекление тепличного каркаса

Во время остекления можно применять различные способы закрепления стекла в несущей конструкции используемой теплицы.

Сделать теплицу под стекло: материалы, конструкция и преимущества

| комментариев 0 | раздел: Дачный участок

Стеклянные теплицы в наше время стоят богатые люди, предпочитающие оригинальный дизайн или люди с очень «умелыми» руками.

Которые, из любого подручного материала, могут смастерить что угодно. Из выброшенных оконных рам. И хотя массовое производство теплиц, переключилось на производство из современных стройматериалов, теплица под стекло, до сих пор востребована.

Деревянная теплица под стекло

Буквально, еще лет двадцать назад, самым доступным материалом для строительства теплиц было дерево и стекло. Технология их строительства была отточена годами и доступна любому дачнику. Лучшей формой стеклянной теплицы признана форма с двускатной крышей.

Основой любой теплицы под стекло является хороший фундамент. Тепличное стекло материал, одновременно, ломкий и тяжелый, поэтому нужно обеспечить устойчивость каркасной конструкции.

Сам каркас теплицы изготовляется из бруса 15х15 или 10х10 см, и имеет форму прямоугольного параллелепипеда, с треугольной призмой наверху, выполненной из профильных брусков. Длина и высота теплицы ограничивается только фантазией владельца. Учитываются и общепринятые размеры стройматериала.

Если взять за основу число 3, можно сконструировать каркас теплицы такого размера:

ширина 3 метра;
длина 6 метров;
с высотой стоек по 1.5 метра, стропил 1 метр, угол наклона до 40 градусов.

Крепление стекла в теплице:

боковые стены в рамах;
крыша в профильном бруске.

Предусматриваются две двери, для проветривания теплицы в жаркое время суток, а также подъёмные рамы для этих же целей.

При всей дешевизне изготовления деревянной теплицы, владельцев не устраивает долговечность её конструкции. Требуется постоянная обработка антисептическими материалами.

Металлическая теплица под стекло

Проблема долговечности теплиц, была решена заменой деревянной конструкции на металлический каркас, из стали или алюминия.

Стальную конструкцию собирают с помощью сварки или монтажных болтов. Алюминиевую теплицу, только при помощи болтов. Лучше, когда металлический профиль, имеет коробчатую конструкцию, он более технологичен в монтаже.

Фундамент под теплицу лучше сделать ленточного типа. Основной материал армированный бетон, глубина закладки 30 см.

Если теплицу планируется использовать круглогодично, верх фундамента можно сделать повыше. При ведении земляных работ можно распланировать будущие грядки, наметить дорожки. То есть выполнить те работы, которые удобнее сделать на открытом пространстве.

При круглогодичной эксплуатации теплицы, потребуется дополнительное утепление, так как простое стекло имеет хорошую теплопроводность. Эта проблема хорошо решается применением, разработанного по новейшим технологиям, стекла с электрическим подогревом.

Красиво выполненная теплица из стекла и металла, всегда украсит вид любого участка, является признаком неординарного вкуса её владельца.

Герметизация стеколтеплиц

Качество выполненных работ во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации используют герметизирующие мастики «Гэлан» или «Гемаст», которые сохраняют эластичные свойства при температуре от —40 до +80°С. Долговечность уплотнения до 10 лет. Под пленку мастику наносят специальными электрогерметизаторами.

В процессе работы брикет мастики устанавливается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает мастику и через формующее отверстие насадки нагнетает ее в место уплотнения. Полиэтиленовая пленка с брикета не снимается, так как она измельчается шнеком и смешивается с мастикой.

С целью улучшения подачи мастики к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения мастики он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Различные способы герметизации остекления приведены на рис. 1.

В теплицах со стальными шпросами стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров и герметизирующей мастики «Гэлан» или «Гемаст». Мастику наносят при помощи злектрогерметизатора «Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик мастики диаметром 5—6 мм на поверхность шпросов , затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

Рис. 1. Различные способы герметизации остекления: а — с применением герметизирующей мастики; б — беззамазочное остекление; в — с применением уплотнителя; г — крепление стекла к шпросу таврового сечения; д — крепление стекла на замазке к деревянному шпросу; е — соединение стекол с помощью кляммера; 1 — стекло; 2 — шпросы; 3 — кляммеры; 4 — герметизирующая мастика, замазка или уплотнитель; 5 — кляммер КЛ-3; 6 — штифты

При использовании алюминиевых шпросов .

В теплицах с покрытием из стекла по металлическим поверхностям используется шпрос Т-образного сечения, стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюминия.

Для покрытия теплиц вместо стекла можно использовать рулонный и листовой стеклопластик. Лучшими характеристиками обладает листовой стеклопластик толщиной от 1 до 5 мм и шириной до 3 м. Этот материал пропускает до 90% фотосинтетической активной радиации , срок службы 15—20 лет.

Особенности стеклянных теплиц

Одним из элементов загородных дач или пригородных садовых участков является теплица.

Сегодня для изготовления этой хозяйственной постройки имеется большое количество строительных материалов, среди которых специализированная тепличная пленка, а также стекло или поликарбонат.

Все рассмотренные материалы, так или иначе, справляются со своей основной функцией — создание благоприятной среды для продуктивного роста растений.

Тепличные постройки из стекла: плюсы и минусы

Еще в детских воспоминаниях остались моменты, связанные с хозяйственными работами на уроках труда в школьных теплицах или «высадками», которые осуществлялись в ближайшие фермерские хозяйства.

Еще тогда основным материалом для тепличных построек разного типа служило стекло. Данная тенденция выработалась не просто так.

Давайте попробуем разобраться, почему теплица из дерева и стекла пользовалась таким большим спросом, как у дачников, так и в больших сельских хозяйствах.

Основные преимущества

Теплицы, в основе которых используют стеклянные пакеты для поддержания заданного климатического режима, благодаря своим положительным характеристикам получили множество положительных отзывов.

Рассмотрим несколько основных аргументов в пользу стекла, как основного строительного материла для теплиц, а именно:

Высокая пропускная способность солнечных лучей. Этот критерий является основным для правильного развития растений, а фильтры из прозрачного стекла максимально пропускают солнечный свет;
Химическая нейтральность. Стекло не вступает в химические реакции с любым материалом, что способствует поддержанию чистого и безопасного состояния внутри теплицы люкс класса;
Простая чистка и обслуживание. Благодаря высоким показателям твердости и гладкости, стеклянные теплицы очень просто чистить, устраняя любой вид абразивного загрязнения;
Стойкость к температурным перепадам. При продолжительном воздействии, как высоких, так и низких температур, стекло не меняет своей формы и продолжает качественно выполнять свои функции;
Простой ремонт. Теплицы, сконструированные под стекло. легко поддаются ремонту. Это происходит, благодаря применению секционной технологии, что позволяет заменить отдельные поврежденные участки и не влияет на конструкцию в целом. При строительстве фундамент под теплицу не всегда устанавливается.

Установка стекла

Если в качестве стеклянного покрытия вы используете листовое стекло, располагая стропила и опоры в точном соответствии с шириной стеклянных панелей и монтируя на каждом стропиле опоры, важно обеспечить высокую жесткость всего каркаса теплицы.

Если каркас недостаточно жесткий, стекло растрескается. В общем, чем более упругий каркас, тем менее он пригоден для стеклянного покрытия. Поликарбонат больше приспособлен к упругому каркасу и менее опасен при разбитии.

Из-за хрупкости стекло следует устанавливать очень осторожно. Оно не должно цепляться за гвозди или шурупы, его нельзя прогибать, укладывая на место, или пытаться установить в ветреный день. Все это легко приводит к разрушению стекла.

Чтобы дождевая вода не затекала под стекло, его следует монтировать на водонепроницаемом уплотнении, например на изобутиловом или полибутадиеновом каучуке. После нанесения герметика уложите каждую стеклянную панель на место и зафиксируйте со всех сторон жесткими резиновыми блоками. Сразу после установки панели на место фиксируйте ее полукруглой рейкой или накладкой. Вместо накладок можно пользоваться высококачественным уплотнителем, например изобутиловым или полибутадиеновым каучуком, и даже силиконом, если он вам нравится больше. Однако при использовании уплотнителя не забывайте, что при необходимости замены панели вынуть стекло может быть нелегко.

При креплении полукруглых реек, удерживающих стекло на месте, примите меры, чтобы гвозди, которыми рейки прибивают к каркасу теплицы, не касались стекла. Для этой работы лучше использовать не молоток, а пневматический гвоздезабивной пистолет. Впрочем, лучше всего крепить рейки шурупами, ввинчивая их в предварительно высверленные отверстия. Конечно, если вам не хочется набивать рейки, вы можете использовать стекольные шпильки и шпаклевку, однако если в новой теплице много стекла, наносить такое количество шпаклевки не следует.

Герметизация стекол теплиц, оранжирей и зимних садов.

Герметизация стекол теплиц, оранжерей и зимних садов.

Качество выполненных работ по герметизации теплиц, оранжерей и зимних садов, построенных по «тепличной конструкции» во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации как правило лучше использовать тиксотропный герметик Гермофлекс «А», который сохраняет эластичные свойства при температуре от —40 до +100°С и в силу своей тиксотропности не обладает самотекучестьтью в период становления . Долговечность уплотнения не менее 10 лет. Под стекла и уплотнители, приготовленный с отвердителем герметик удобно и эффективно наносить специальными электрогерметизаторами. ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОГЕРМЕТИЗАТОРАМИ:

В процессе работы ГЕРМЕТИК Гермофлекс «А» загужается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает герметик и через формующее отверстие насадки нагнетает его в место уплотнения.

С целью улучшения подачи геметика к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения герметика он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Для работы в осенне-зимний период при пониженных температурах в качестве базовой можно использовать более мощную сверлильную машину ИЭ—1022. Лучшее время для герметизации стекол начинается с августа, когда уже не жарко. такт как Герметиком «Гермофлекс» можно работать при температуре до заморозки выше критической температуры для герметизации не страшны. Главное, чтобы в месте герметизации отсутствовала вода и поверхность была обезжирена. После нанесения герметика и начала его полимеризации, попадание на эту поверхность влаги нестрашно, а наоборот, только ускорит его становление. Это является весомым преимуществом Гермофлекс, для работы которым, достаточно чтобы дождь и другие атмосферные осадки отсутствовали лишь при нанесении герметика. Теплицы со стальными элементами для крепления

В теплицах со стальными шпросами стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров и герметика. который наносят при помощи злектрогерметизатора напимер«Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик герметика диаметром 5—6 мм на поверхность шпросов , затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

lelikzvena

В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг/м . Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50X45 см. Голландские остекленные тепличные рамы, также широко применяемые англичанами, намного больше — 140Х Х72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя и потери тепла при этом возрастают.

Выбор стекла.
Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Остекление. Остекление — это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.

Крепление стекла.
Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.

Двойное остекление.
Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укла-дывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается — как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.

Пленочные материалы.
К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излу-чения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее свето-проницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и во все больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица своими руками. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие.

Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает. ет все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.

Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В. принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на дележе образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.

Освещенность.
Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более — летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.

При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.

lelikzvena

Крепление стекла в теплицах и парниках

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самому соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть соответствующие пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол. Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, правильности нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Подготовка рамы парников и теплиц

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, а также покрыть олифой и белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Размер стекла должен быть на 2-3 мм меньше размера рамы для обеспечения возможности расширения стекла при нагреве.

Для нарезания стекол используют трехроликовый стеклорез с роликами из твердых сплавов или алмазный стеклорез. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза.

Остекление парников и теплиц

Остекление парников и теплиц проводят снизу вверх внахлест с перекрытием стекол на 10-15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой размер нахлеста является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Обычно стекла укладывают на замазку и закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпки. Стекла крепят также при помощи тонких деревянных реек (штапиков).

Укрепление стекол различными замазками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от холодного наружного воздуха. Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, шпросов или стропил, затем накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями, причем два гвоздя забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло, вниз, добавляют замазку поверх стекла и выглаживают ее стамеской или ножом. Затем аналогичным образом устанавливают следующее стекло.

В последнее время вместо замазки применяют различные незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики).

Кроме обычных замазок и герметиков используют также особые жидкие замазки, состоящие из битума и специального масла, которые наносят при помощи специальных шприцов. Жидкую замазку набирают шприцом и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен еще один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску.

Смазывают краской паз рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая их гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя ее снимают и заменяют новой.

Рецепты оконной замазки

Несколько рецептов обычной замазки, которую можно приготовить в домашних условиях:

Рецепт 1. Для приготовления замазки берут 0,5 л натуральной олифы (желательно на натуральном льняном масле) и 75-125 г мелкоразмолотого мела, просушенного при температуре 100-120 °С. На доску насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению, она не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает высокой механической прочностью.
Рецепт 2. Для приготовления замазки берут следующие компоненты (по массе): битум — 1-1,5 части, керосин — 3 части, портландцемент — 1 часть, песок — 1 часть, канифоль — 1-2 части, керосин — 2- 5 частей и мелкоразмолотый, просушенный мел — до получения необходимой вязкости замазки.
Рецепт 3. Обезжиренное молоко — 1 часть, порошок гашеной извести — 4 части, просеянная древесная зола — 1 часть и вода — до получения необходимой вязкости замазки.
Рецепт 4. Петролатум — 0,2-0,3 кг, олифа «Оксоль» — 0,1 кг и мелкоразмолотый, просушенный мел — 1 кг. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50 °С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

Раствор для удаления старой замазки

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды.

Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают.

Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют просто механическим путем — ножом или стамеской.