Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
2. Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
3. Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
4. Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Установка верхней декоративной планки

Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

• Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
• Привариваем отрезки с петлями к столбу.
• К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
• Привариваем вертикальные торцы створок.
• Привариваем усилители в углах створок.
• Разрезаем болгаркой створки ворот.

Как правильно крепить профнастил на забор: выбираем саморезы

Крепление профнастила на возведенный каркас ограждения – ответственное мероприятие, требующее знания особенностей материала и порядка его монтажа. Зная, как крепить профнастил на забор, можно с легкостью сэкономить на оплате труда наемных рабочих и гордиться прекрасно выполненной работой. Тем более что фиксация декоративного элемента осуществляется в короткие сроки и не требует практических навыков.

Готовое ограждение из профлиста

Основные моменты для правильного крепления

Установка листов выполняется посредством саморезов. В их качестве чаще всего используются крепежные элементы с резиновой шайбой. Применение таких саморезов обусловлено обеспечением максимальной защиты от проникновения влаги и образования ржавчины в местах их размещения.

Фиксация осуществляется посредством прикручивания специальными саморезами

Не исключается и дополнительная фиксация стыков при помощи стальных клепок. В таком случае заборный элемент формируется и крепится посредством использования заклепочных приспособлений.

Однако изделия целесообразно применять именно из названного металла, а не из алюминия и прочих аналогов. Это объясняется недостаточной надежностью крепления, которая через незначительный промежуток времени может способствовать образованию люфта листа и нарушению целостности декоративной поверхности.

Составные элементы заклепок и правила их размещения

При монтаже профнастила на ограждение необходимо учитывать сырье каркаса. Например, устройство такового из дерева предусматривает монтаж листов посредством классических саморезов с резиновыми шайбами.

Выполняя фиксацию декоративного материала на металлическую основу, следует применять соответствующие изделия с мини-сверлом.

Типичные ошибки при вкручивании саморезов

По плотности размещения крепежных элементов следует сказать, что примерное их количество на 1 кв. м профнастила должно составлять не менее 5 шт. Вкручивание, как правило, осуществляется в углубление волны для предотвращения появления ржавчины на саморезе и более плотного соприкосновения.

Выбор метода крепежа профнастила (профлиста)

Подбор способа фиксации выполняется с учетом назначения обустраиваемой конструкции. Профлист крепится классическим методом, предназначенным для заграждений и стен.

Требования к кровельным приспособлениям для профилированного листа

Суть установки заключена в прикручивании профнастила к возведенному каркасу или прогонам. При креплении важно следить за тем, чтобы саморезы были размещены правильно. Оптимальное положение крепежного элемента достигается его вкручиванием строго перпендикулярно листу. Уклон или чрезмерное натяжение не допускаются.

Сам фиксируемый элемент должен быть расположен аналогичным образом относительно обустроенных лаг.

Правильное положение крепежа перед закручиванием

Редко профнастил может крепиться посредством сварки. В большинстве случаев это оправдывается при отделке таких элементов, как ворота и калитка. Применяя такой метод, важно хорошо вести работы с повышенной аккуратностью, поскольку вследствие влияния высоких температур защитные слои профилированного листа можно, так сказать, «украсть».

Такой дефект со временем выливается в уязвимость этих мест перед пагубными воздействиями влаги и подверженность к появлению ржавчины. Поэтому после его использования места сварки и оголенный в связи с протеканием этого процесса участок целесообразно обработать защитным составом.

Зачистка сварочных швов, снятие фасок, удаление заусенцев

Листы необходимо закреплять исключительно с помощью гвоздей. Безусловно, защитить с внешней стороны места крепления можно и резиновой прокладкой, однако необходимую надежность такие элементы не обеспечат.

Как крепить профнастил саморезами?

Самонарезающиеся винты, или саморезы, представляют собой стальной стержень с головкой и наружным резьбовым покрытием. Основное предназначение таких изделий – самостоятельная нарезка резьбы в фиксируемых материалах. Достоинством этих элементов является возможность вкручивания в металлические поверхности без необходимости предварительного высверливания отверстий.

Саморезы по назначению

Отличительной характеристикой самореза признается и наличие резьбы по всему периметру стержня. Таковая, в свою очередь, в силу температурной обработки на производстве обладает высокими прочностными показателями.

Взгляд на Запад заставляет изготовителей сертифицировать этот крепежный элемент по правилам международных стандартов. В качестве первоосновы для саморезов применяется нержавеющая или углеродистая оцинкованная сталь, имеющая хороший набор присадок. На производстве возможно и добавление пигментов для окрашивания крепежей в цвет профлистов.

В зависимости от размеров скрепляемых поверхностей длина крепежей может меняться

При фиксации элементов следует учитывать и то обстоятельство, что любое из соединений признается несущим. Это обусловлено распределением ими основной нагрузки.

Зная, какими саморезами крепить профнастил на забор, можно с легкостью придать изделию декоративный вид и обеспечить надежность. Широкий выбор крепежных приспособлений в современных строительных магазинах заставляет любого хозяина изучать особенности каждого из них и выбирать оптимальный вариант.

Возможные модели этих изделий для крепления профлиста представлены ниже на фото.

Чертеж самореза по металлу со сверлом

Саморезы для монтажа профнастила на забор различаются по таким параметрам:

• длине (от 20 до 250 мм);
• форме шляпки (в виде круга, полукруга, сферы, цилиндра и шестигранника);
• диаметру (от 4 до 6,5 мм).

В свою очередь, шлицы на головках крепежей выпускаются шестигранной, прямой или крестообразной формы. В зависимости от их типа необходимо выбирать соответствующий инструмент (головки бит).

На представленном ниже видео более подробно освещен порядок выбора саморезов.

Как крепить профнастил заклепками?

В данном случае профлист крепится на обрешетку или каркас посредством заклепок. Устанавливать их необходимо вручную при помощи заклепочного строительного пистолета. Крепить таким способом необходимо после предварительного высверливания направляющих отверстий в местах будущего размещения клепок.

Различные типы слепых заклепок

В недавнем прошлом заклепочное приспособление жестко критиковалось ввиду необходимости приложения существенных ударных усилий с каждой из сторон для надежности крепления.

Крепление современных заклепок реализуется выполнением указанной операции только на одной поверхности. Незначительное сминание крепежного элемента и формирование шляпки на его стержне осуществляется путем втягивания заклепки внутрь строительного инструмента.

Многообразие заклепочных приспособлений для крепления

Такой метод установки избавляет от необходимости высверливания стенок изделий, выбранных в качестве основы каркаса (деревянный профиль, металлическая профтруба и пр.).

Для надежности фиксации достаточно наметить отверстие в расположенной ближе к декоративному материалу стенке.

Схема размещения крепежей

Необходимо учесть

Не менее важен и правильный выбор заклепочных деталей. Для успешного его выполнения необходимо соблюдать следующие условия:

• такие приспособления должны иметь соответствующую форму для крепления листов в профиль;
• диаметр и длина заклепки находятся в зависимости от массы и толщины фиксируемого материала;
• при закупке следует выбирать модели крепежных элементов с учетом будущей эстетики (цвет крепежей должен быть аналогичным профнастилу или гармонично сочетаться с ним).

Окончательный вид ограждения из профилированного материала на заклепках

Для экономии времени по поиску показателей веса профлиста С8 ниже представлена таблица с наиболее популярными разновидностями этой модели.

Не менее важно знать, что заклепки изготавливаются из алюминия и стали с оцинковкой. Такие изделия, кроме всего прочего, различаются и по виду буртика:

• широкие – предназначены для максимально плотного крепления;
• потайные – прикреплять такие необходимо для создания единой гладкой поверхности, лишенной выступов от крепежей;
• классические – используются во всех видах монтажа за счет универсальности строения.

Возможные формы приспособлений

Определяясь с длиной заклепок, следует руководствоваться будущими оптимальными габаритами выступающей части. После установки на место размещения конец стержня перед развальцовкой должен выступать ровно на один см. В качестве проверки оптимального расстояния может помочь и рука. Замерив длину ногтя на любом из пальцев, можно легко контролировать впоследствии выступающую часть стержня.

Как правильно прикрутить металлопрофиль к забору, используя саморезы

Профнастил часто используется в хозяйстве из-за универсальности и экономичности. Одним из вариантов использования профилированного листа называют установку забора. Такое ограждение получается стильным и надёжным, а главное, требует мало времени на монтаж.

Общий план забора из металлопрофиля с размерами.

В этой статье мы рассмотрим возможные нюансы крепления ограждений из металлопрофиля и докажем, что возведение такой ограды под силу одному человеку без посторонней помощи.

Как правильно крепить профнастил к забору

Давайте разберёмся, как крепить профлист на забор так, чтобы он сослужил вам долгую службу. Чтобы конструкция обладала жёсткостью, противостояла давлению снега или других факторов, учитывайте ряд нюансов установки стены из профнастила.

Одним из таких свойств является разнообразие методов крепления и большой выбор того, чем крепить листы к ограде. Рассмотрим основные и самые популярные из них.

Методы крепления

• Крепление саморезами. Самый распространённый способ крепежа для профнастила забора на лаги. С ним справится даже человек далёкий от строительства. Всё что нужно это специальные саморезы, хомуты и шуруповерт.
• Заклепки для металла. Хороший метод возведения конструкции, однако более трудоёмкий, требующий больше времени. Чтобы состыковать листы с балками нужен специальный инструмент, хотя такое крепление надёжнее саморезов.
• Сварка листов. Подходит, если нужно в короткие сроки закрепить много ограждений без шуруповерта. Такой приём менее надежный из-за коррозии, при этом требует обязательной обработки мест сварки специальным защитным покрытием.

Стоит отметить, что при самостоятельной сборке небольшой ограды для дачи или собственного участка, лучше подходит вариант с саморезами. Вы не потратите много времени и получите лучшее соотношение цены и качества.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, рассматривая метод закрепления саморезами, список необходимых покупок будет небольшим. Вот самые необходимые инструменты:

1. специально подобранные саморезы;
2. электрошуруповерт;
3. хомуты для поддержки;
4. ножницы для металла.

Какие саморезы выбрать

Чтобы понять как правильно крепить профлист на забор саморезами нужно серьёзно подойти к выбору вида крепежа.

Саморезы со сверлом лучше входят в металлический каркас.

В первую очередь стоит подобрать саморез, обладающий сверлом. Они лучше входят в металлический каркас и создают необходимую прочность. Эти саморезы недорогие, а найти их можно буквально в каждом строительном магазине.

Если требуется обеспечить лучшее сцепление с поверхностью и эстетичный вид, то используйте кровельные саморезы. Они обладают уплотнительной прокладкой для тесного прилегания и качественно герметизируют отверстия. Кровельные саморезы производят их уникальной стали вида С1022, способной выдержать огромные нагрузки.

Прежде того, как прикручивать профлист на забор, убедитесь что головки кровельных саморезов окрашены в тот же цвет, что металлопрофиль. Такая стенка будет выглядеть более аккуратной.

Расчет саморезов для крепежа

Расчет точного количества саморезов осуществляется по нескольким критериям сразу. Приведём небольшой список:

• Длина забора. Иными словами – количество столбов. Узнав их точную цифру можно рассчитать следующий пункт списка.
• Количество листов. Оно также может разнится, в зависимости от выбранной длины пролёта. Также важен размера нахлеста. Больше пролёт или ширина стыковки – больше листов и саморезов.
• Высота ограды. Коррелирует с количеством лаг в пролётах. Для свай высотой меньше 2,5 м. подойдет два ряда. Выше – три или больше, для обеспечения надёжной фиксации, жёсткости.

Монтаж при помощи саморезов

Чтобы понять как закрепить профнастил на забор и произвести полный монтаж с саморезами, нужно сделать подготовительные работы. Для понимания приведём схему монтажа металлической стенки по пунктам.

Схема крепления профнастила — саморезы вкручивают через одну волну.

Схема крепления профнастила

1. Прежде чем устанавливать столбы нужно натянуть веревку по периметру будущего забора, для точного определения позиции свай.
2. После выкапываются ямы глубиной до полутора метров. В них забиваются металлические сваи ограды. Иногда для основания также используют специальные бетонные столбики.
3. На сваи закрепляются металлические лаги, обеспечивающие прочность забора.
4. На лаги крепится профлист при помощи выбранных саморезов.
5. Завершающие работы: подгонка металлопрофиля, обрезка краёв ножницами, улучшение внешнего вида.

Помимо этого, нужно знать что шурупы вкручиваются непосредственно в волну профлиста, создавая плотное прилегание составных частей.

Для получения дополнительной информации, обратимся за советом к эксперту по монтажу стен из профлиста. Эксперт имеет более 10 лет опыта работы в компании, которая специализируется на возведении ограждений. Специалист рассказал о некоторых нюансах ухода за конструкцией после проделанной работы:

Несмотря на простоту проделанной работы, профнастил требует ухода в течение пользования. Кровельные саморезы смазывают антикоррозийной защитой вне зависимости от наличия уплотнителя. Также для поддержания внешнего вида забор нужно регулярно мыть.

Как добиться ровного крепления

Помимо упомянутого натянутого шнура, есть ещё два способа, как ровно закрепить профнастил на забор. Главным секретом является вкручивание саморезов перпендикулярно металлопрофилю с лагами. Это позволит листам не съезжать с крепления в будущем.

Также ровной изгороди можно добиться обрезав края ножницами по металлу. Это очень удобный вариант в условия сжатого времени.

Закрепление декоративной планки

Выше мы рассмотрели, как крепить профнастил на забор, добившись ровного края по всей длине ограды. Однако, некоторые хотят сделать стенку более приятной для глаза.

Декоративная планка защищает от ржавчины.

В этом случае подойдёт декоративная планка для профлиста, защищающая его от ржавчины, придающая законченный вид. Для закрепления также используют саморезы, значительно упрощая процесс доработки ограды.

Как правильно крепить профлист на забор

Содержание:

• 1 Крепление профнастила на заборе
  • 1.1 Причины выбора забора из профнастила
  • 1.2 Подготовка к установке забора из профнастила
  • 1.3 Крепёж профнастила
• 2 Установка профнастила
• 3 Видео о креплении профнастила к забору

Забор из профилированного листа отличается долгим сроком эксплуатации, эстетичностью и скоростью сборки. Но, для монтажа конструкции понадобится правильно закрепить профнастил на ограждении. Вот с этим этапом сборки разберёмся в статье.

↑ Крепление профнастила на заборе

Установка заборов из профнастила завоевала свою популярность простотой установки, надёжностью, долговечностью, презентабельностью. Палитра красок, а в последнее время и покраска под структуру дерева, удовлетворит запросы любого потребителя.

↑ Причины выбора забора из профнастила

Изготовленный из алюминиевого листа и покрытый полимерной эмалью, забор способен выдержать перепады температур, ветровую нагрузку. Именно поэтому его устанавливают как в зонах с холодным, так и с жарким климатом. Имея ребра жёсткости, он устойчив к физическим воздействиям.

Такое ограждение не только защищает участок от посторонних людей и животных, но это и прекрасный декоративный элемент. Широкая гамма цветовых оттенков даёт возможность воплощения любых дизайнерских проектов. Такой забор подходит как для домов, загородных коттеджей, садовых участков, так и для строительных площадок, промышленных предприятий.

↑ Подготовка к установке забора из профнастила

Перед установкой ограждения надо уладить все вопросы с соседями, если таковые имеются. Далее произвести подбор материала по своему вкусу. Сделать расчёт, сколько листов, прожилин (лаг), столбов и крепежа потребуется. Расчёт проводят в зависимости от длины и выбранной высоты ограждения.

Следующим этапом идёт установка столбиков забора. Первыми ставятся угловые столбы и на изгибе участка, если он есть. Последними монтируются промежуточные столбики прямого участка. Устанавливая каркас калитки и ворот, необходимо производить монтаж за плоскостью основного забора с учётом толщины лаг. Это объясняется тем, что соединение столбов калитки и ворот производится встык с перекладиной, когда остальное соединение идёт внахлест со столбиками.
Столбики для забора могут быть:

• деревянные;
• бетонные;
• металлические;
• кирпичные столбики.

Крепление прожилин к деревянным столбикам допускается шурупами через просверленные отверстия в металлических поперечинах. Возможен вариант с хомутами, к которым при помощи болтов производится крепление. В основном к деревянным столбикам прикрепляют деревянные прожилины. Такой вариант имеет малый спрос из-за недолговечности.

Специалисты считают, что сварочное соединение ослабляет конструкцию. Но, если сварка необходима, то стык усиливают прямоугольной металлической пластиной.

Соединение лаг с кирпичным столбиком возможно непосредственно во время возведения столба. Их концы вмуровываются в кладку, укрепляются цементным раствором. Возможен вариант крепления при помощи хомутов. Но, установка кирпичных столбиков затратная и трудоёмкая процедура.

Самый распространенный вариант – это установка металлических столбиков. Прожилины устанавливаются или при помощи сварки, привариваются внахлест, или при помощи специальных Х-образных кронштейнов путём крепления их саморезами.

Преимущества крепления на кронштейнах:

1. Скорость монтажа выше, чем при сварке.
2. Нет необходимости подвода электричества.
3. Малая стоимость кронштейнов.
4. Для работы нужен шуруповёрт и крепёж монтажа кронштейнов.
5. Возможность регулировки листов забора по горизонтали.
6. Прочная фиксация перекладины к столбику.

В зависимости от высоты забора подбирается и количество прожилин. Если высота более 2 метров, то ставится 3 лаги. При высоте до 2 метров – две лаги. Сам профилированный лист лучше приобретать с учетом собственного кошелька. Но в любом случае толщина его должна быть более 0,5 мм. Высота трапеции листа не менее 20 мм. Более тонкий лист быстрее деформируется. Перед установкой профлист режется на необходимый размер по высоте ограждения.

↑ Крепёж профнастила

Крепление профлистов производится саморезами и делится на две группы:

1. Крепление к деревянной поверхности.
2. Крепление к металлическому профилю.

Саморезы для крепления к дереву отличаются резьбой с более крупным шагом и имеют острый наконечник. Отличаются от обычного шурупа специальной головкой увеличенного диаметра. Саморезы по металлу имеют мелкую резьбу и наконечник в виде сверла. Выполняются из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием. Благодаря такому наконечнику возможна установка ограждения без предварительного просверливания отверстий.

По виду головки, саморезы делятся на шестигранные, цилиндрические, полукруглые и сферические формы. Для шуруповёртов и низкооборотных дрелей предназначены саморезы с шестигранной головкой. На головках имеются шлицы в виде прямоугольной, крестообразной, фигурной формы или в виде звёздочки. Под головкой на стержне самореза установлена шайба на резиновой основе, обеспечивающая герметичность крепления и компенсирующая расширение при температурных перепадах.

Прежде чем крепить профлист, необходимо правильно выбрать длину и диаметр самореза. Чем выше вес профиля, тем больше диаметр крепежа. Длина самореза подбирается на 3 мм больше толщины соединяемых конструкций. Крепёж маленькой длины применяется при скреплении металлических элементов, для крепления профиля к дереву необходимы длинные саморезы. Для устранения деформации металла при перепадах температур рекомендуется просверлить предварительно отверстие в профиле на 0,3-0,5 мм больше диаметра крепежа.

Производя монтаж, нужно придерживаться рекомендаций специалистов:

1. Крепёж производится в углублениях профильных листов.
2. Саморез вкручивается строго под углом 90 градусов.
3. Если произошла прокрутка самореза, необходимо уменьшить отверстие деревянной вставкой.

Профилированные листы крепятся и болтами. По прочности этот способ ничем не уступает креплению саморезами. Под диаметр болта заблаговременно просверливают отверстия. Крепёж болтами имеет плюсы и минусы. Плюсом является то, что болт снять можно лишь с внутренней части усадьбы. А саморез можно выкрутить на улице шуруповёртом и пробраться на огороженный забором двор. Из минусов – стоимость болтов выше, чем цена саморезов. А цветовая палитра имеет только два цвета – серебро и чёрный. И на фоне, к примеру, зелёного забора, болты будут существенно выделяться.

Вначале профлист надо приложить к каркасу, наметить, где под болт нужно сделать отверстие. Затем отверстие высверлить и потом прикрепить профилированный лист к лагам. Расход болтов на 1 профнастил равен 4 шт.

Крепление профлиста выполняют и заклёпками, тем самым обеспечивая прочное соединение каркаса ограждения и листа. Заклёпки выполнены из двух частей из разного металла. К примеру, шляпку изготавливают из алюминия, а ножки будут стальными. Диаметр шляпок от 3,2 до 6,5 мм, бывают неокрашенные и цветные.

Для крепления заклёпок понадобится заклёпочный пистолет. На 1 м² профлиста надо 6-8 штук заклёпок. Чтобы получить прочное соединение, сверлить профиль не надо. Будет достаточным выполнить отверстие в одной из сторон прожилин.

Выбирая заклёпки, учитывают вес секций. Фиксация получится прочнее, если будет диаметр заклёпки больше. Заклёпку подбирают так, чтоб кончик стержня выступал над участком крепежа не меньше, чем на 10 мм. Если показатель будет меньше, не получится добиться жёсткости ограждения.

Крепление профнастила выполняют иногда и сваркой. Но, специалисты не советуют из-за высокой температуры так устанавливать листы. Защитный слой профлиста может разрушиться под нечаянным термическим воздействием. А это приведёт к коррозийному процессу металла. А если приваривать будет неопытный сварщик, то можно и наделать дырок в листе, и деформировать секцию.

Когда забор из профнастила возводится как временное сооружение, то приваренные части надо зачистить, обработать антикоррозийным средством и покрасить.

↑ Установка профнастила

Соединение и монтаж профлиста выполняется двумя методами:

1. Встык. По отдельности фиксируется каждый лист к лагам ограждения. заранее. В местах, где стыкуются листы, крепят нащельники.
2. Внахлест. Более прочное крепление. Одна волна – величина нахлёста профнастила.

Начиная монтаж листов внахлёст, необходимо сделать просвет между землёй и нижней кромкой профиля в размере 5-10 см. Установку желательно проводить от ворот в противоположные стороны, чтобы у ворот не было обрезанных краёв листа. Прежде чем закрепить первый лист, надо отмерить 30 см от верхней кромки листа до прожилины. Если профнастил покрыт защитной полиэтиленовой плёнкой, то до начала монтажа необходимо её удалить.

В строительстве заборов существует вертикальная и горизонтальная установка профиля. Горизонтальный способ крепления ничем не отличается от вертикального. Такой вариант исполняется по просьбе заказчика, желающего чем-то отличаться от соседей или для внесения новизны в оформлении участка.

Следующий лист укладывается на первый с заходом в одну волну, также выравнивается уровнем и оба листа надёжно крепятся. Крепёж производится в прилегающей к перекладине волне, через одну волну, в верхнем и нижнем ряде.

Не допускается слабое или сильное затягивание крепежа, что может привести к разбалтыванию крепления или к деформации металла. Чтобы конструкция имела законченный вид и для защиты от атмосферных влияний торцов профлиста, сверху, при помощи заклёпок или саморезов, ставится заборная планка. Эта планка также усилит прочность каркаса. Цвет заклёпок и планки подбирается в соответствии с цветом забора.

Забор из профилированного листа прослужит многие годы, не теряя своих характеристик. Защитит от нежелательных посетителей, даст возможность уединиться. Соблюдение технологии монтажа профлиста создаст надёжное ограждение своими руками за короткое время, сэкономив средства на заказ услуг специалистов.

↑ Видео о креплении профнастила к забору

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!