Как прикрепить брус к металлической трубе?

Доски к металлическим трубам.

Увеличил площадь балкона за счет сваренных между собой квадратных металлических труб. Купил доски толщиной 2,5 см. Подскажите, чем прикрутить? пробовал просверлить маленькую дырочку и прикручивать саморезами. Не закручиваются в металл. Очень толстый 3 мм.

Мастеров онлайн: 322 Заказов в неделю: 1 875 Предложений в сутки: 675

А естъ разрешение на расширение балкона саморезы по металу предварителино пиасферлити метал с 3 и хороший инструмент имею виду шуруповерт

Существуют специальные саморезы для такой ситуации или сверлить отверстие под саморез.

Попробуйте кровельным саморезом со сверлом

Попробуйте сами, профессАНАЛЫ, а потом советы давайте, Человек пишет толщина метала 3 мм., ау, уже не первый раз наталкиваюсь на вАШИ (с маленькой не случайно)) советы, идите практикуйтесь на кошках)))

Разрешения нет. Пробовал оба варианта. сверлить не подходит уже писал почему. Кровельные тоже не просверливают. Они для профнастила только подходят. Толстую трубу не просверливают. Вот думаю сверлить доску вместе с трубами под дюбель. А в него же саморез. Получится?

А вы просчитали нагрузку на балконную плиту, прежде чем заниматься самодеятельностью? А саморезы по металлу прекрасно будут держать.

Александр, здравствуйте. Присоединяюсь к мнению ответивших о необходимости просчета допустимой нагрузки на плиту балкона. Но конструкция — это отдельная тема. Отвечу на Ваш вопрос. 1. Саморез по металлу. Бывают с буравом и без. КАЧЕСТВЕННЫЙ саморез с буравом завинчивается в металл без предварительного сверления отверстий. Под саморез без бурава сверлится отверстие. Для того, чтобы правильно подобрать диаметр сверла нужно штангенциркулем измерить диаметр стержня самореза между витками спирали. Берите оцинкованные (серебристые) саморезы с пресс-шайбой, длина 35-40 мм. 2. Стальные заклепки. Довольно прочное соединение, вполне достаточное для решения Вашей задачи. Диаметр 5.0 мм, длина 35 мм; и 6.4 мм длина 32 мм. Сверла (мм). Отверстия под заклепки сверлите в доске вместе с трубой. Сверлите все отверстия необходимые для закрепления одной доски. Доску поднимаете и сметаете стружку, выставляете доску и двуручным заклепочником клепаете. Первый вариант дешевле и проще в исполнении. Если использовать заклепки, то сложно будет разбирать конструкцию. Удачи.

Вот такие, надо давать советы, а не кровельными попробуйте))) Это я возмущен до глубины души от совета от ООО АльфаСтрой сервиса, профессиАНАЛЫ))) Извините, ни кого из данной компании оскорбить не хочу, уверен что ребята достойно работают, но вот тот кто такие советы выдает- портит Вам репутацию!

Сперва хочу поблагодарить за столь подробный и грамотный совет. По поводу конструкции. Сделана из легких материалов каркас сварен из квадратных стальных труб и представляет собой куб закрепленный по всему периметру не только к балконной плите но и к стене верхней балконной плите и боковым плитам. Обделан сотовым поликорбонатом и тонким стеклом на окнах. Так что если упадет то только вместе с домом (делал естественно не сам). Первые 2 варианта пробовал. Не получается. Может саморезы покупал Г. На счет заклепок отличный совет. Возьму на вооружение. Хотел спросить можно ли просверлить широкое отверстие через доску в метал под дюбель, а затем уже в него в крутить саморез? По сути мне нужно, что бы доски не гуляли и все. Сверху их все равно планирую обшивать.

Нужен саморез со сверлом под шестигранник длинна 35мм.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Соединение дерева и металла – варианты крепления и защита

Чтобы не гнило дерево и не ржавел металл

Под надёжной защитой

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы с антикоррозионным покрытием

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Уголки и иной крепёж

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали — самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант — детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

Погодоустойчивая сталь

1. Хромированная

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

2. Оцинкованная

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Н-образный анкер

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

U-образный анкер

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей — от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Всегда под углом

Все срезы деревянных досок или опор, которые будут находиться под открытым небом, нужно как минимум обрезать под углом и покрыть водоотталкивающим средством. Благодаря этому дождевая вода будет с них быстро стекать.

Забор из досок на металлических столбах: делаем легко и быстро

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

1. Какие металлические изделия подойдут
2. Предварительная подготовка
3. Установка металлических опор
4. Заборные доски
5. Любые строганые или обрезные доски
6. Крепление элементов
7. Небольшой «лайфхак»

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

• Столярный штакетник, в том числе фигурный;
• Доска-дюймовка;
• Вагонка;
• Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

Нужна помощь!

Вообщем натворил я дел…
Не надо смеяться и говорить криворукий, я прошу лишь совета…
И так сначала и вкратце, было решено построить гараж, сказано но к сожалению не сделано, строю один и первый раз в жизни!
Вообщем добрался до крыше, ну и всплыли тут все косяки!
Настроение падает с каждым днем.
Доски 25*100, крепить решил болтами 8 к металлическим фермам.

Суть вопроса такова: Собираюсь крыть руберойтом, и металочерепицей, но обрешетка получается волнами из за разных углов наклона каждой фермы, второй день лазию подкладываю, убераю под обрешетку, но эффекта мало… Закроется ли эти волна металлочерепицей или же надо выравнивать? что надо сделать? Чем и как прикрепить доски к свесам
(кобылкам)?

Метки: крыша в гараже

Комментарии 83

Металлочерепица все скроеи

Честно см 5 будет не видно, этот перепад с несколких углов и то неопытный невидет .Волна свое сыграет на проф листе.Между металлом по уму и доской нужно чем то проложить на сколько я знаю от конденсата гнить будут доски но на твой век хватит как и некрашеных ферм.Свесы с боку сверли и доски к нему крепи с боку а в них доску та и вбивай.Только если так делать будешь)крепи с одной стороны)))))у всех +за место мебельных болтов можно купить саморезы с головкой типа этих xtech.dp.ua/upload/2_.gif только с шайбой чтоб площьадь опоры больше была там нагрузки та почти нет да и сверлить гемор меньше, хотя болтами надежнее.А так молодец без опыта такое начал строить .

профлистом сильно будет видно неровности, а металлоцерепица замки не сойдутся и будут торчать, работаю в этой сфере

Накрывают и не с такими косяками)

А насколько доски волнами лежат? Шнуркой отбивал плоскость? Какие перепады, по сколько см?

В пределах 2 см я думаю

если 2 см, то смело забей. Метеллочерепица закроет погрешности. Насчет металлопрофиля не скажу, крыши делали с черепицы. Если хочешь, можешь положить доску 50*100 на ферму, т, е ей выровнять плоскость, а на нее потом обрешетку. Натянешь шнурку и смотри куда что добавить или убавить). Толькоеще учти, если под черепицу, то обрешетку начинай снизу. Причем с таким шагом-первая доска (доски шиной 15 см, хотя первую идеально положить 40-ку), потом 5см пропускай, потом следующая доска. Затем 20 см пропускай и ложи следующую доску (шаг получается 35 см -15 см доска и 20 пропуска). Но тоже учти, что доски не всегда ровно напилены, и ты можешь неточно вымерить, поэтому просто проверяй размеры рулеткой-сделал несколько доско-примерий рулеткой И последние доски сделай 2 шт подряд, чтобы было куда крепить конек.

Так я уже начал обрешетку, и конечно же не снизу…

ты не попадешь в этом случае в шаг металла. И еще-вкручивать шурупы в металлочерепицу надо под волну, отступив примерно 1см. Короче на калым к тебе надо приезжать крышу крыть)

А как так у тебя фермы то кривоваты получились?) Профиль кривой что ли или провисание разное?
Я вот решил всё таки не металлические фермы делать, а деревянные стропила ставить…под второй этаж, но вот не знаю как крепить всё это к металлокаркасу. cs619221.vk.me/v619221230/1cbf4/iYpSMj34SOc.jpg

Где то немного центр убежал, в одной ошибся см на 3, так вот и получилися разные фермы

Занизь требования и все окажется ништяк! )))
Я гараж когда строил, сам, первый раз, тоже делал всё по уровню. А потом с другого бока замерил… ***********
Тоже переживал, расстроился. А потом прикинул… Ну криво немного, ну неприятно.
В итоге крыша не уехала. Да и вообще. Ни кто, кроме меня, не знает (не знал), что крыша, с одной сторону на 10 см (!) ниже, по уровню.
НЕ КРИТИЧНО ЭТО ВСЁ! )))

А мне по фото кажется, что надежно. Не хватает раскосов между рядами, и колоннами (обязательно) и межфермовые связи не видел. На кобылки по нижнему ряду закрепи брусок снизу на П-образный хомут, просто из мет ленты в обхват и на болт или гвозди через отверстия в ленте и доски подошьешь, а на ферме под доску подложи сбоку уголок, подведи под доску и привари к ферме, а потом к уголку прикрепишь обрешетку.

Бери арматуру 20ю и с нее делай ноль, чтоб волны убрать . Тобиж вари на твой каркас новые скаты .

самый простой способ. Взять доску 40ку или 50ку и на ребро прикрутить к фермам (стропилам), от конька до карниза. Естественно, доски эти выставлять по шнурке. А уж на эти доски класть латник и бить гвоздями. Доска «на ребро» добавит жесткости твоим фермам на «прогиб», когда зимой навалит снег. Аналогично поступить с «переметами»(к чему потолок подшивать). А между стропилами и переметами можно добавить жесткости укосинами (мальчиками). Ну и столбы тоже надо либо усилить, либо добавить почаще.

Зимой если снег не будет слетать с крыши, то страшно будет.

а хочеч я приеду подмогну чем

приезжай помиги сделать мне такогогрбатого. буду очень рад и доволен. молодец

не очень понял смысла данного сообщения

а что тут понимать то, молодец мечтаю хоть о такой постройке, могу и помочь приехать, чтоб детально пошпионить за конструкцией)))

а вен зазор будет, если будет метал будет сильно конденсирывать

Разбери деревяшку. Вдоль верхнего пояса фермы пусти доску 5-ку от конька до свеса. Выравнивай по шнурке и уровню. Закрепишь болтами в те же отверстия. Где надо подрежешь, где надо подложишь фанеру или доску и все стянешь намертво. К ним закрепишь обрешетку саморезами, далее металлочерепицу. Смысла в руберойде не понимаю. И если ширина пролета 7 метров — конструкция на мой взгляд слабовата, стойки тоже слабоваты и связей (раскосов) не видно.

Металлические крепежи для бруса — опоры, муфты и другие виды, применение и анализ цен

Уголки

Перфорированные уголки используются при сборке домов, мебели и прочих деревянных конструкций. Размер их полочки составляет 20…200 мм, что позволяет подобрать изделие для любого случая. В его стенках есть отверстия для крепежа 14…55 мм (чем крупнее уголок, тем больше отверстия).

Существует две разновидности углового крепежа:

• обычный уголок;
• усиленный с ребром жесткости.

Обычный производят из горячекатаной оцинкованной стали, что обеспечивает его абсолютную стойкость к высокой влажности. Усиленный делают из углеродистой холоднокатаной стали, он подходит для внутреннего и наружного применения.

Для чего нужен компенсатор усадки?

Деревянная стена естественной влажности при высыхании осаживается. Средняя усадка бревна составляет около 3-5 %, то есть на 3 метра высоты это составит 9-15 см. Колонны из бревна или профилированного бруса «садиться» не могут, поэтому, для того чтобы компенсировать проседание стены, под колонны или на колонны ставят усадочные домкраты. Опуская их уровень, усадку дома делают равномерной. Регулировка осуществляется пошагово в течение определенного промежутка времени. В конечном итоге удается добиться идеальной горизонтальности балок, избежать появления зазоров, искривления и обрушения постройки.

Держатель балки

Для работы с кровлей и деревянными перекрытиями понадобится держатель балки. Этот элемент сложной формы предназначен для соединения брусьев под разным углом. Подходит для:

• сборки деревянных перекрытий;
• полов;
• стропильных систем.

В отличии от металлических уголков для крепления бруса, держатель обладает увеличенной шириной полочек, которые смещены относительно друг друга.

Опора для бруса

Для крепления балок перекрытия, стропильных ног к основанию и других подобных узлов применяют открытую опору бруса. Она позволяет делать опирание и на деревянное основание, и на каменную и бетонную стену посредством шурупов, гвоздей без предварительного высверливания надежно и быстро. Поскольку крепежные уши смотрят в разные стороны, их можно раскрывать под любым углом, не только 90°.

Еще одна разновидность этого крепежа — опора бруса закрытая. Её отличительная особенность: монтажные уши, которые крепятся к стене, повернуты друг к другу таким образом, что в рабочем положении изделие становится практически незаметным. Его используют для тех же монтажных целей, что открытую. Причем, надежно зафиксировать можно не только брус прямоугольного сечения, но и другой формы.

Опору раскрытая и закрытую используют по одному назначению, но закрытые считаются более надежными – при прикреплении бруса уши дополнительно зажимаются, соединение получается крепким и практически незаметным.

Основные виды крепежа

Крепежом для бруса называют изделия, выполненные из стали или другого материала, и служащие соединительной между брусом и стеной, звеньев между собой и т.п. Изготавливают крепежные элементы как отечественные, так и зарубежные компании-производители. Но есть крепежи, которые можно не приобретать, а сделать своими руками из подручных материалов.

Среди большего ассортимента крепежных элементов для бруса можно выделить: угловые соединения (уголки), опоры, муфты и шайбы. Это сложные по конструкции элементы. Есть и простые: анкера, скобы, шурупы. Все крепежные имеют несколько типоразмеров, свои особенности и различное исполнение.

Опоры

Опора — это профилированный элемент, который используют для скрепления балки перекрытия и стены во время осуществления строительства дома из бруса. Для изготовления опоры используют стальной лист от 2 мм, сверху покрыт цинком. Благодаря этому крепеж — опора будет долговечным и крепким. Он уголковообразный и легок в использовании.

Опора делится на виды в зависимости от специфики конструкции:

1. Крепеж для открытого бруса.
2. Крепеж для закрытого бруса.

Есть элемент — опора, который применяют реже — это разделенный крепеж (из двух симметричных деталей). Использование того или иного рода деталей обусловлено конструкцией дома из бруса.

Скреплять элемент с брусом нужно при помощи гвоздей, шурупов или саморезов. Поэтому приобретать специфический инструмент для работы с металлическими опорами не нужно. В строительстве дома из бруса в основном используют саморезы и шуруповерт. Для отдельных элементов можно использовать самые обыкновенные — молоток и отвертку. Цена на которые не пугает любого хозяина.

Брус для строительства применяют различного сечения. Для основных стен сечения от 150 мм, в качестве балок перекрытий 100х100. Для каждого вида выпускается своя опора. Длина опоры может достигать от 165 до 200 мм, высота от 75 до 85 мм и ширина от 50 до 120 мм. Перфорированный элемент — опора удобна в любом метизами крепления, что можно наблюдать на видео.

Муфты с шайбами и уголки

Муфта с шайбами

Брус даже небольшого сечения 100х100 дает усадку минимум 3%, максимум 10%. Для того, чтобы компенсировать этот процесс, используют крепеж — муфту. Применяют их в основном для соединения углов. Муфты с шайбами представляют из себя шпилеобразный элемент марки М20 с гайкой, прикрепленной к основанию при помощи сварки.

Уголки соединительные тоже выполнены из металлической пластины минимальной толщины в 2 мм. Для придания прочности это перфорированный крепеж. Уголок имеет длину от 120 до 175 мм. Приобрести уголок можно в любом строительном магазине, но при выборе стоит обратить внимание на сечение бруса. Уголок для тяжелой конструкции применяют не меньше 160 мм и толщиной от 5 мм. Строительный уголок можно изготовить самостоятельно. Но для этого нужны, например, старые пружинные кровати. Уголок от их каркаса идеально подходят. Отпилив нужный размер получается своеобразный самодельный крепеж – уголок. А прочность у старых элементов выше и уголок будет хорошего качества.

Нагеля

Нагеля используют для скрепления бруса между собой. Нагеля для бруса любого сечения (100х100, 150х150 и т.д.) выпускаются круглой или квадратной формы. Это вытянутый палкообразный элемент. Если не знать тонкости укладки бруса в стены, то можно не догадываться о существовании этого крепежа. Но в строительстве сруба из бруса нагеля играют важную роль.

Брус естественной влажности, а именно такой используют чаще всего из-за дешевизны, при высыхании деформируется и выкручивается по своей длине. Предотвратить это скручивание можно при помощи нагелей.

Приобрести нагеля можно в любом строительном магазине. Но специалисты без труда изготавливают их своими руками.

Нагеля бывают из дерева или метала. Для изготовления металлических нагелей используют арматуру или металлический прут. Получаются железные палкообразный элемент длиной от 5 см. Если этих материалов нет, то можно использовать остатки железных труб. Но во время усадки брус усыхает, и в стенах появляются щели. Металлические нагеля будет видно, а это испортит внешний вид стен.

Изготовить деревянные нагеля можно из остатков бруса. Но лучший вариант древесины — это плотная и водостойкая, типа лиственницы или осины. Эти нагеля более прочные и не боятся плесени и грибка. Перед работой деревянные нагеля просушивают. Забивают их в предварительно просверленные отверстия по размеру, где они выравниваются по влажности с брусом. Деревянные нагеля как будто «привариваются» к брусу, образуя с ним одну цельную деталь. Получается своеобразный скрытый элемент сруба.

Крепежные нагеля вколачивают в брус с шагом 1,5-2 м. Причем каждый последующий ряд располагают в шахматном порядке. Диаметр каждого нагеля может быть индивидуален под определенное сечение. Так для материала 100х100 оптимально использовать 2,5 см.

Специалисты предлагают более 30 способов крепить материал: «скрытый», «глухари», гвоздевые плиты, в башмак и т.д. Выбирают в зависимости от специфики строительства дома. из клееного бруса или другого материала. Но при строительстве и в быту бывают ситуации, когда нужно прикрепить брус к бетону или кирпичу. Для этого используют специальные крепления.

Крепежи для присоединения бруса к бетону или кирпичу

Анкера для бруса

Прикрепить деревянный материал к бетону, кирпичу нужно в нескольких случаях, например, установка деревянного окна в кирпичном или блочном доме, привязка первого звена к бетонному фундаменту. В обоих случаях используют специальные анкера.

Анкера по-другому еще называют рамным дюбелем. Конструкция анкера — это своеобразный дюбель, но со специальной конусообразной потайной головкой («впотай»). Это дает возможность использовать анкер на лицевой части бруса незаметно.

Изготавливают рамный дюбель из металла, и он способен выдерживать большие нагрузки. Применяют анкер также для сквозного крепления, когда крепеж проходит сквозь дерево и прикрепляется к бетону. Размер дюбелей бывает различный, выбирают его в зависимости от сечения бруса и толщины бетонной стены.

Скользящая опора

В процессе службы древесина меняет свой объем то в большую сторону при высокой влажности, то в меньшую в период летнего зноя. Соответственно, это приводит к естественному движению балок в плоскости, а значит, необходимо использование крепежа, который будет адаптироваться к этому движению.

Крепеж металлический для бруса скользящая опора для стропил позволяет зафиксировать конструктивные элементы не жесткой фиксацией, а подвижным соединением – полочка, поддерживающая балку, двигается в пределах нескольких сантиметров. Таким образом получается сбалансированная конструкция, которую не разопрет при смене влажности, что особенно актуально для крыши и неотапливаемых чердаков в частности.

Опора для бруса регулируемая

Это комбинированный крепеж, который состоит из двух пластин, удерживаемых на винтовой шпильке с резьбой посредством гаек. Используется для компенсации усадки коробки бруса после возведения.

При строительстве дома под основные конструктивные части коробки устанавливают регулируемые опоры. Когда дом оседает, с помощью гаек пластины перемещают по вертикали для полного балансирования горизонта пояса обвязки.

Как часто требуется подкручивать домкрат?

Первые месяцы и вплоть до года проверять и регулировать усадочные лифты требуется каждую неделю, так как основная усадка происходит именно в этот период. Далее компенсацию надо проводить не реже одного раза в месяц и проверять уровень в течение трех лет эксплуатации дома. Каждый раз приходится понижать уровень в среднем на полтора сантиметра. Постройка из бруса осаживается быстрее, чем бревенчатая. Скорость усадки также зависит от собственной тяжести постройки и от погодных условий, что также следует учитывать.

Анкеры

Для крепления бруса к каменному и бетонному основанию используют металлический анкер с конусовидной потайной головкой. Элемент сделан из металла, поэтому обладает высокой прочностью. Анкер необходим для фиксации древесины к фундаменту, сопряжению стен цоколя и домовой коробки, при обшивке каменного фасада. Особенностью крепежа является его незаметность – его можно устанавливать даже на лицевую сторону бревна.

Крепление бруса к стене и фундаменту: способы выполнения

1. Способы крепления деревянного бруса к стенам
2. Крепление бруса к кирпичной стене
3. Крепление бруса к стене из бетона
4. Крепление бруса к стене из газоблока
5. Крепление бруса к деревянной стене
6. Крепление бруса к стене из гипсокартона
7. Крепление бруса к фундаменту
8. Накладное крепление бруса к фундаменту
9. Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией
10. Как крепить брус на ленточный фундамент
11. Крепление бруса к сваям
12. Как прикрепить лаги к бетонному полу

Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.

Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.

Способы крепления деревянного бруса к стенам

Есть множество различных методов для крепления бруса. Какой из них выбрать, это зависит:

• от величины сечения бруса;
• толщины и отделки используемой поверхности;
• веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки для крепления бруса или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Крепление бруса к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 — 60 мм.

Самое надежное и прочное крепление деревянного бруса к кирпичной стене — это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Крепление бруса к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для крепления бруса используют раствор из алебастра или гипса.

1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Крепление бруса к стене из газоблока

Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.

При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:

1. К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
2. К этим шпилькам прикрепляют брус.
3. Его фиксируют болтами и гайками.

Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.

Крепление бруса к деревянной стене

Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.

Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:

1. Сухой материал может растрескаться.
2. Два гвоздя, вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
3. Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.

Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.

Крепление бруса к стене из гипсокартона

Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.

• Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
• Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.

Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.

Крепление бруса к фундаменту

Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.

Различают накладную установку и жесткую фиксацию.

Накладное крепление бруса к фундаменту

Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.

Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией

Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию для крепления бруса.

Как крепить брус на ленточный фундамент

Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты (шпильки для крепления бруса), к ним и будет впоследствии крепиться венец.

В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.

Крепление бруса к сваям

Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.

Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов. Дальше можно переходить к возведению стен.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.