Как сделать фундамент для теплицы из кирпича?

Фундамент для теплицы из кирпича

Кирпичный фундамент для теплицы из поликарбоната можно сделать на бетонном ленточном основании или самостоятельный из одного только кирпича. В любом случае потребуется копать траншею по периметру теплицы. Дно траншеи зачищается и выравнивается. Устройство ленточного фундамента из бетона мы рассматривали в отдельной статье. Для чисто кирпичного фундамента траншея будет иметь меньшую глубину – см 20.

Увы, дизайн интерьера больших квартир приходится начинать с вопроса о возможных ограничениях. Они не касаются возможностей для оформления и чаще всего распространяются на проекты домов типовых серий и старой застройки.

Если фундамент для теплицы делается из одного кирпича, следует знать, что силикатный кирпич здесь не годится, поскольку быстро разрушится под воздействием влаги, поступающей из почвы. И даже фундамент из обожженного кирпича нуждается в надежной гидроизоляции. Вначале на дне траншеи устраивается песчаная или гравийная подушка высотой 5-10 см, после этого нужно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 см.

Обязательное условие – стяжка должна быть сделана по уровню.

Для этого можно натянуть шнур или воспользоваться строительным уровнем длиной не меньше трех метров. Более короткий уровень можно установить на ровной планке или бруске и таким способом проверить уровень сделанной стяжки. В противном случае кирпичная кладка может выйти с нарушением горизонтальности, и тогда придется принимать дополнительные меры по выравниванию основания, прежде чем сделать установку теплицы на фундамент.

После того, как стяжка высохнет, на неё расстилают слой рубероида и начинают кирпичную кладку.

Приготовление раствора

Для кирпичной кладки могут использоваться растворы:

известковые;
цементно-известковые;
цементные.

Известковые растворы с добавлением песка считаются самыми теплыми, но они не прочные. Известь гасится заранее и в готовом виде должна напоминать по консистенции густую сметану. Известковый раствор может готовиться в пропорциях от 1:2 до 1:5 в зависимости от качества извести (её жирности). В настоящее время такие растворы для кладки используются крайне редко. Но так как теплица – сооружение не тяжелое, то возможен и такой вариант.

Цементно- песчаные растворы холодные, но наиболее прочные. Готовятся такие растворы из смеси цемента и песка в пропорциях от 1:3 до 1:6. Количество цемента в смеси определяется маркой цемента. Нужно сказать, что цементные растворы обладают малой пластичностью, что вносит в работу с ними некоторые неудобства.

Для кладки кирпичного фундамента под теплицу, впрочем, как и для других конструкций, предпочтительней использовать известково-цементный раствор. Он достаточно прочен, пластичен, что облегчает работу по возведению кирпичных конструкций. Готовится он в различных пропорциях, в зависимости от марки цемента, жирности извести.

В настоящее время уже нет нужды готовить растворы самостоятельно, высчитывая количество цемента и песка, в магазинах достаточно большой выбор готовых смесей, которые нужно только залить водой, согласно инструкции и размешать.

Важно! Во время работы нужно периодически перемешивать раствор, не допуская его расслоения.

Кирпичная кладка

Начинают укладывать кирпичи для фундамента под теплицу из поликарбоната с расстилания раствора. Для первого ряда в нашем случае, раствор будет расстилаться по рубероиду. Толщина постели (так называются слои раствора между рядами) должна быть около 1 см или чуть больше, длина из расчета трех – четырех кирпичей. Начинать кладку рекомендуется с двух углов, выкладывая несколько кирпичей по высоте с перевязкой швов. После чего между ними натягивается шнур по высоте каждого ряда и продолжается кладка всего ряда. Кладку кирпичей нужно вести с перевязкой швов, чтобы вся конструкция не развалилась на отдельные фрагменты.

Важно! Сооружая фундамент для теплицы своими руками, не забывайте на торец кирпича накладывать раствор и прижимать его к предыдущему кирпичу, чтобы шов был полностью заполнен раствором. Это послужит для лучшей теплоизоляции кирпичной кладки.

Швы между кирпичами, как по горизонтали, так и по вертикали должны быть примерно одинаковыми и не превышать 1-1,2 см. При желании их можно расшить, пока раствор не застыл. Делается это специальным инструментом «расшивкой» или любым куском проволоки подходящего диаметра.

Совет. Чтобы не ломать кирпичи на половинки и четвертинки, нужно изначально, по возможности, рассчитать длину и ширину теплицы соответствующую размерам кирпича, учитывая толщину швов .

Кирпич бывает одинарный, полуторный, двойной. Размеры соответственно:

250х120х65 мм;
250х120х88 мм;
250х120х140 мм.

Однако современные производители могут выпускать кирпич по своим техническим условиям, поэтому размеры могут отличаться от стандартных.

Для последующего крепления теплицы к фундаменту, нужно в местах установки вертикальных элементов каркаса, заложить в кирпичную кладку закладные детали. Это могут быть вертикальные штыри, болты, металлические пластины, уголки.

Вот и все, что можно вкратце сказать о кирпичных фундаментах под теплицы, сооружаемых своими руками.

Фундамент под теплицу из кирпича

Какой фундамент выбрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

Большой площади.
Ведении ее строительства на склоне.
Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
Планировании круглогодичного использования.
Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
Примыкании к жилым зданиям.
Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

Разновидность	Рекомендуемое применение, преимущества	Возможные ограничения, недостатки
Фундамент из бруса	Под легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизну	Малый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленный	Универсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбоната	Не подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плита	Большие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слоях	Значительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундамент	Участки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооружения	Требует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточный	Выбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне вод	Высокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

Удержание тепла внутри теплицы
Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
Защита от заморозков, особенно почвенных
Увеличение высоты теплицы
Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

Недорого
Быстрый монтаж, за 1 день
Можно собрать и установить самостоятельно
Разборный, несложно переносить
Долго служит, до 10 лет
Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Строительство фундамента под теплицу: как можно сделать крепкое основание?

Какой бы легкой ни была теплица, фундамент для нее лишним не будет никогда. Ведь в тех местностях, где бывают сильные ветры, «парусную» арочную теплицу и вовсе может вытянуть из земли и заставить «гулять» по соседним участкам. Вот почему для тех конструкций, которые не один сезон будут на одном месте и их перенесение на другой участок не планируется, необходимо позаботиться об более серьезном основании, нежели размягченная земля.

Вариант #1 – фундамент из бруса

Самый простой способ соорудить фундамент под теплицу своими руками – это обвязать ее периметр брусом с сечением 12х12 см. Перед укладкой такого импровизированного фундамента сам брус желательно предварительно обработать олифой либо специальными составами, которые препятствуют процессам гниения.

Итак, в вырытую траншею необходимо выложить толь, а на него – уже брус. Таким образом, обвязка как бы оказывается в своеобразной рубашке. Для надежности такой фундамент можно даже сделать в несколько рядов. Тогда траншея делается еще глубже, а ряды – между собой соединяются резьбовыми шпильками. И уже после того, как обвязка из древесины будет готова, можно начинать крепить теплицу при помощи строительных уголков.

Главный плюс такого фундамента – его легко разобрать и собрать снова. Да и сам монтаж до предела примитивен. Пожалуй, это единственный вариант фундамента под теплицу, с которым всю конструкцию действительно можно перемещать с места на место по всему участку. Но есть и досадный минус такого фундамента – он слишком подвержен гниению, не смотря на всю защиту древесины специальными пропитками. Поэтому использовать его можно только как временный – пока не будет возведена более серьезная основа.

Вариант #2 – блочный фундамент

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А сделать такой фундамент вовсе не сложно:

Шаг 1. На подготовленный грунт насыпается 10 сантиметровый слой гравия.
Шаг 2. Поверх гравийного слоя заливается свежий бетон, и в него же сажается первый блок.
Шаг 3. При помощи уровня блок нужно поставить идеально ровно по горизонтали и вертикали.
Шаг 4. Пустотелые блоки теперь нужно заполнить бетоном и уплотнить.
Шаг 5. Вся поверхность фундамента разглаживается, и отдельные клинкера укладываются по строительному шнуру начиная с углов.
Шаг 6. Как только кладочный раствор затвердеет, швы следует замазать.

В тех местах, где к фундаменту будут присоединяться стены теплицы, нужно использовать целые кирпичи, а вот щели между ними можно заполнить и мелкими кусками – и получится неплохой фундамент для теплицы из поликарбоната или пленки.

Вариант #3 – кирпичный фундамент на бетонной основе

Ряд кирпичей на бетонной основе – самый надежный фундамент для теплицы любого вида. Сделать его можно по такой инструкции:

Шаг 1. Сначала необходимо выкопать траншею шириной 20 см и глубиной около 10 см.
Шаг 2. Траншея заливается бетоном. Если почва рыхлая и мягкая – лучше заранее соорудить хоть какую-нибудь незамысловатую опалубку из старых досок.
Шаг 3. На длинной прямой доске нужно установить уровень и проверить горизонтальность бетонной поверхности.
Шаг 4. На боковых сторонах и на торцах нужно уставить анкерные болты с диаметром 12 мм – так, чтобы они полностью соответствовали основанию каркаса теплицы.
Шаг 5. Через неделю можно прокладывать первый ряд кирпичной кладки. Важно чтобы между кирпичами швы были полностью заполнены раствором и совпадали с местоположением анкерных болтов.

Во время непосредственного монтажа теплицы нужно просверлить в основании каркаса отверстия для болтов и затянуть все соединения гайками. А вот между деревянным каркасом и кирпичами следует проложить слой гидроизоляции – например, полосу рулонного кровельного материала.

Вариант #4 – плитный фундамент с дренажом

Один из самых функциональных фундаментов под теплицу – это бетонная плита с отверстием, который соединен с дренажным колодцем. При этом водопроводная трубка и даже электрический кабель проходят через боковую стену теплицы, почему каналы для них в самом фундаменте делать не нужно.

Итак, для строительства такого фундамента понадобятся такие материалы:

18 досок по 91 см длиной и с сечением 10х5 см
4 доски по 3,05 м и с сечением 25х5 см
Пару кирпичей
Шнур и обрезки досок для стоек
Пластиковая трубка ПВХ длиной 3,05 м и с диаметром 5 см
1 сетка для трубы
Гвозди для опалубки
23 куб метра гравия
1 угловой патрубок с диаметром 5 см

А вот пошаговая инструкция, по которой можно без особых проблем сделать фундамент за короткий срок:

Шаг 1. Обычным шнуром нужно обозначить на земле прямоугольник с размерами 2,4х3,0 м, и тщательно проверить его по диагоналям – обе должны быть равны 3,90 м. После этого можно установить на всех углах стойки обноски и еще раз проверить шнурами диагонали – это очень важно.
Шаг 2. Теперь по размеченной площади нужно вырыть котлован глубиной 30 см.
Шаг 3. Далее нужно сделать опалубки для бетона. Для этого можно использовать доски с сечением 25х5 см. С помощью стоек обноски на 3-метровой стороне нужно шнуром сделать отметки в двух точках – на расстоянии 3,8 см от самого шнура и 15 м от обоих концов. В каждой такой точке следует вбит кол, прямо в землю, и одни такой – посередине 3-метровой стороны.
Шаг 4. Используя кирпичи как подставки, нужно положить одну 3-метровую доску с сечением 25х5 см так, чтобы верхняя ее кромка оказалась на уровне земли – точно совпадала с верхней поверхностью плиты, которой еще нет. Доску следует прибить гвоздями к кольям таким образом, чтобы она оказалась в строго горизонтальном положении. Тоже самое нужно сделать и на противоположной 3-метровой стороне прямоугольника. И, наконец, теперь можно класть третью доску поперек на кромки уже готовых двух. Самое важное – убедиться, что обе стороны строящейся опалубки расположились на одинаковой высоте.
Шаг 5. Оставшиеся 3-метровые доски с длиной 2,51 м нужно обрезать и прибить гвоздями к торцам длинных досок. Достаточно будет для каждого соединения 3-х опалубочных гвоздей – они позже легко удаляться. Сами доски нужно закрепить 4-мя кольями с каждой стороны. Осталось проверить прямизну всех получившихся углов – и опалубка готова.
Шаг 6. Теперь необходимо крайне осторожно, чтобы не задеть опалубку, установить в центре фундамента сточную трубу. Для этого сначала находится центр – натягивается по диагонали шнур, и в пересечении его диагоналей нужно опустить отвес. Далее, как только центр был найден, длинной планкой необходимо определить нулевую отметку, отмеряя в вниз около 2 см. Точно в центре теплице нужно установить угловой патрубок.
Шаг 7. Теперь нужно измерять длину участка будущей трубы, которая входит в патрубок и длину того участка трубы, которые входит во втулку сетки, а также расстояние от верхнего среза патрубка до сливного отверстия. Все эти значения необходимо сложить, и по полученному результаты отмерять и вырезать кусок трубы. Саму трубу далее следует вставить насухо между сливным отверстием и патрубком. Теперь нужно второй кусок трубы, 2,7 м, вставить во второе колено патрубка – то, которое ведет от теплицы. Как только все соединения будут пригнаны, все части дренажной системы фундамента следует склеить специальным цементом для труб.
Шаг 8. Из-за того, что пространство вокруг получившегося сливного отверстия будет впоследствии залито бетоном, сетку слива лучше временно закрыть липкой лентой – так ее можно будет предохранить от закупоривания.
Шаг 9. Как только слив и опалубка будут установлены, вырытый котлован нужно засыпать гравием. В итоге поверхность этой засыпки должна получиться где-то на 15 см ниже нулевой точки – поверхности земли. Гравий будет служить опорой для бетонной плиты, поэтому его следует тщательно разровнять граблями и положив на него проволочную сетку с ячейками по 15х15 см. Но важно, чтобы сетка не касалась опалубки – иначе эти места получат доступ к влаге и даже начнут ржаветь. Осталось снова проверить равенство диагоналей и горизонтальность всех частей – и плита полностью готова к заливке.
Шаг 10. Итак, если все до этого момента было сделано строго по инструкции, то для заливки понадобится ровно 1,15 куб м бетона. После заливки плиту следует хорошо разровнять, разгладить и скруглить кромки. Сливное отверстие как бы исчезнет – его нужно будет найти. Плите нужно будет дать просохнуть в течение часа, а затем нужно будет вставить в еще пластичный бетон анкерные болты – от кромок на 2,5 см. Причем части болтов, которые выступают из плиты, должны быть высотой ровно 5 см – только так их головки будут на уровне с опорными брусьями самой теплицы.

И, наконец, если погода жаркая и солнечная, лучше прикрыть плиту мокрыми тряпками – так она не будет слишком быстро высыхать. Вот и все – фундамент для теплицы полностью готов.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: как сделать своими руками

Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из какого лучше материала. Листовой поликарбонат в строительстве выбирают благодаря своей прозрачности и легкости, а так же прочности и гибкости листа, который можно легко согнуть своими руками и достаточно быстро возвести собрать конструкцию парника.

Для теплиц лучше покупать листовой поликарбонат (он же ячеистый, сотовый поликарбонат) произведенным с УФ защитным слоем, за счет которого достигаеться долговечность материала.

Практически любой относительно большой приусадебный земельный участок имеет на своей территории теплицу – уникальное сельскохозяйственное строение, благодаря которому уже ранней весной на столах появятся витаминные продукты собственного производства. Обычные теплицы построенные из стекла или пленки потихоньку отходят и уступают место более практичным парникам.

Отличаются небольшими размерами, и достичь высокой степени герметичности в них не получится. А вот современный поликарбонат больше используется в тепличных хозяйствах, где строительство теплиц и производство сельхоз продукции запущено на поток и это прибыльный бизнес.

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

Это легкий прочный материал;
Производится с экологически чистого полимера;
Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
Не горюч;
Легок в монтаже;
При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Какая несущая строительная конструкция подойдет для теплицы

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
Фундамент из натурального камня;
Основание из кирпича;
Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

Кирпичная несущая строительная конструкция

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Правила создания подушки для кирпичного фундамента

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

Свайно-ростверковый

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
Металлические и асбестовые полые трубы;
Монолитные железобетонные столбы;
Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

Бетонные блоки стандартных размеров;
Кирпич;
Газобетон и его производные;
Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
Натуральный камень.

Свайные фундаменты себя оправдывают при возведении мощных больших тепличных комплексов на грунтах сложной структуры.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Несущая конструкция под теплицу ленточного типа

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Контуры траншеи строго повторяют контуры несущих конструкций теплицы. Затем на дно засыпается гравий, трамбуется и поверх монтируется опалубка.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Как использовать трубы

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

Такая конструкция практикуется в условиях, где больше преобладают песчаные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент из натурального камня

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Немного о правильном возведении несущих строительных конструкций из камня и глины

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Фундамент для теплицы своими руками

Для современных теплиц из поликарбоната обычно не требуется устройство фундамента. По углам и между ними, на равном расстоянии, предусмотрены штыри, которые выполняют роль опоры в грунте. Конечно, весной, возможна деформация конструкции. Опытные дачники выравнивают такую перекосившуюся теплицу за 10-15 минут. Хотя обычно даже этого нет необходимости делать. Конструкция «играет» равномерно за счет жесткого соединения элементов теплицы. Теплица – временное сооружение, которое можно переносить в разные места участка. Поэтому фундамент только мешает.

В каких случаях необходим фундамент для теплицы?

Есть несколько причин, когда без фундамента для теплицы не обойтись. Мы предлагаем изготовить фундамент для теплицы своими руками. В некоторых случаях это сделать несложно. Но сначала определимся, когда без фундамента не обойтись. Он нужен, если теплица:

примыкает к жилым помещениям и предназначена для круглогодичного использования;
заглублена в почву ниже уровня промерзания;
установлена в неохраняемом месте, единственный способ уберечь её от вандалов закрепить с помощью фундамента;
имеет большие размеры, больше стандартного в несколько раз;
изготовлена из дерева, для того, чтобы продлить срок службы без фундамент а не обойтись;
устанавливается на склоне участка;
устанавливается на почве с низким стоянием грунта.

Материалы и инструменты

При строительстве любого фундамента для теплицы своими руками потребуются примерно одинаковые инструменты. В каждом конкретном случае определяйте сами какой инструмент из ниже перечисленного вам потребуется:

Лопата штыковая и совковая;
Уровень строительный и отвес;
Ручной бур (для свайного фундамента);
Рулетка на 10-20 метров;
Доски для изготовления опалубки;
Ножовка, молоток, гвозди, скобы, топор, лом (не всегда);
Песчано-гравийная смесь (ПГС), битый кирпич, камень и другое;
Шпалы, бревна (в некоторых случаях);
Гудрон, иной состав для придания устойчивости к влаге;
Рубероид (не всегда);
Кирпич;
Цемент, емкость для размешивания раствора;
Арматурный пруток металлический или из синтетических материалов;
Арматурная проволока;
Приспособление для резки арматуры.

I. Виды ленточных фундаментов для теплицы

Это самый распространенный вариант фундамента под теплицу, который несложно изготовить своими руками. Существует несколько вариантов фундамента такого вида. Ленточные фундаменты могут быть в виде:

траншеи, заполненной щебнем, гравием или битым кирпичом на уровень с грунтом;
бетонный ленточный фундамент, вровень с землей или приподнятый над ней;
шпалы, пропитанные бревна уложенные на землю или траншею, заполненную ПЧС или просто на землю.

Ленточный фундамент может служить не только опорой, но и выполнять некоторые дополнительные функции, например:

служить своеобразной дамбой при низком стоянии грунтовых вод;
основание для стены теплиц, заглубленных в грунт на уровень ниже границы промерзания почвы;
одна из сторон служит опорной стенкой для теплиц, устанавливаемых на косогорах.

Несколько практических рекомендаций при сооружении ленточного фундамента под теплицу.

Траншея засыпанная гравием

Очень простой и эффективный вариант установки фундамента для теплицы своими руками. Необходимо предусмотреть углубления, их можно изготовить из труб, в местах, где конструктивно располагаются штыри для заглубления их в землю.

Готовим площадку, подходящих размеров, выравниваем, убираем растительность на месте установки теплицы.
Делаем разметку, исходя из известных размеров теплицы, выкапываем траншею, глубиной не более 20-30 см.
Выравниваем горизонт по уровню.
Траншею засыпаем вначале песком, а затем гравием и утрамбовываем. Утрамбовываем до уровня грунта.
Перепроверяем горизонт, все, готов первый вариант фундамента для теплицы.

Фото 1. Траншея под фундамент для теплицы своими руками

Бетонный фундамент

Данный вариант фундамента для теплицы используется при низком стоянии грунтовых вод, при установке теплицы на косогоре, при установке заглубленной под землю теплицы. При этом необходимо помнить, что в описании не указана высота опалубки для бетонирования. Её устанавливают исходя из конкретных задач.

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-4.
Делаем опалубку из деревянных досок или иного подручного материала, ненужных мебельных щитов, листов металла и другого материала над подушкой из утрамбованного в траншее гравия.
Монтируем арматуру, скрепляем её специальной проволокой.
Готовим смесь для бетонирования состоящую из цемента и ПГС в соотношении 1:3, перемешиваем её с водой до состояния густой сметаны. Заполняем пространство бетонным раствором. Работу проводим в несколько приемов, Бетонный раствор, пока не застыл уплотняем. Для работ с небольшим объем для уплотнения можно взять палку и постоянно тыкать ею в слой бетона до заполнения бетоном всех пустот.
Важный момент, который нельзя игнорировать. Перед заливкой бетона на отмеренном расстоянии устанавливаем металлические или пластиковые трубки в которые потом установим штыри, которые предназначены для крепления теплицы.
После установки теплицы в углубления, предусмотренные заранее и сделанные из труб, их можно также забетонировать или присыпать грунтом.

Фото 2. Бетонный ленточный фундамент для теплицы своими руками

Кирпичный фундамент

Фундамент в данном варианте используют если имеются излишки старого кирпича, не годного для строительства дома или других построек. Такая ситуация может возникнуть, например, когда Вы разбираете старую печь. Старый красный кирпич — хороший материал, чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками.

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-4.
Гравийную подушку заливаем бетонным раствором высотой примерно 5 см.
На подготовленной забетонированной траншее укладываем рубероид в один-два слоя.
Делаем кирпичную кладку необходимой ширины и высоты.
Кирпич рекомендуем обмазывать гидрофобным составом, который будет предохранять кирпич от грунтовых талых вод, обеспечит длительный срок эксплуатации фундамента из кирпича.

Фото 3. Ленточный фундамент для теплицы своими руками из кирпича

Фундамент из шпал

Деревянные фундаменты для теплицы легко возводимы, однако без должного уходя недолговечны. Шпалы нет необходимости дополнительно обрабатывать специальными составами. А заранее не обработанные бревна рекомендуем обработать разогретым битумом или специальными битумными составами, которые продаются в магазинах. Деревянные фундаменты используют в качестве основы для деревянных, реже металлических и поликарбонатных теплиц. Последовательность работ следующая.

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-3.
Размещаем по периметру шпалы (бревна), необходимой длины, излишне длинные отпиливаем.
Перепроверяем уровень относительно горизонта уложенных шпал (бревен).
Скрепляем их между собой с помощью строительных скоб.

Фото 4. Под фундамент для теплицы своими руками могут использоваться деревянные шпалы

II. Виды свайных (столбчатых) фундаментов

Фундаменты в виде столбиков делают из щебня, дерева, металла, бетона, кирпича. Используют те же самые материалы, что и для изготовления ленточных фундаментов. Они более экономичны в сравнении с ленточными. Однако не выполняют основную функцию тепличных фундаментов – защита теплицы от попадания холодного воздуха снизу. Такие теплицы приходится дополнительно утеплять, либо делать вровень с почвой.

Простой столбчатый фундамент

На участке делаем разметку, расчищают территорию под теплицей.
Отмечают места, где предполагается установить опоры.
Ручным буром делают лунки соответствующей глубины и ширины.
В каждую лунку устанавливают бруски одинаковой длины в качестве меток.
По верхнему краю брусков определяем горизонт будущего фундамента.
При монтаже поликарбонатной теплицы в заготовленные лунки устанавливают штыри каркаса теплицы.
Укрепляем стойки засыпая лунки гравием или бетоном.

Фундамент из бетона

Один из самых прочных и долговечных видов фундаментов для теплицы, который можно сделать своими руками.

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-3.
Лунки трамбуем щебнем.
Делаем опалубку, для этого можно использовать дырявые ведра, в опалубку устанавливаем металлические закладные для крепления опор теплицы.
По уровню определяем высоту заполнения пространства опалубки бетоном.

Фундамент из кирпича

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-3.
Лунки трамбуем щебнем.
На щебень укладываем рубероид в один-два слоя.
По уровню выкладываем столбики из кирпича, в процессе работы устанавливаем закладные из металла.

Фото 5. Столбчатый фундамент для теплицы своими руками из кирпича

Фундамент из дерева

Выполняем работы аналогично описанным выше в п 1-3.
Готовим отрезки бревен, обрабатываем нижнюю часть гудроном или аналогичным составом.
Помещаем в лунку, засыпаем мелким гравием промежуток между деревом и почвой, плотно трамбуем.
На поверхности почвы остается часть деревянного фундамента.
На выступающие бруски настилают по периметру толстую доску, которая может служить в качестве опоры для фундамента (не забывайте все деревянные детали обрабатывать для придания им водоотталкивающих свойств).
Другой вариант, когда столбики используем для крепления опор теплицы.

Другие виды фундаментов

Другие виды фундаментов (винтовые сваи, плиты и другое) практически не используются при строительстве теплиц, кроме промышленных, когда велики нагрузки на почву тяжелых конструкций теплицы. Но все же рассмотрим некоторые другие виды фундаментов для теплицы.

Фото 6. Схема монолитного фундамента с дренажом для теплицы своими руками

В последнее время некоторые фирмы производят установку теплиц на фундамент из винтовых свай. Такой фундамент для теплицы сделать своими руками также можно, однако придется приобрести весьма недешевые винтовые сваи. При ручном монтаже свай вы сразу же регулируете их высоты, тем самым выравниваете плоскость фундамента. Однако в качестве преимуществ можно выделить два момента: монтаж происходит очень быстро, есть возможность переноса теплицы на новое место без демонтажа стандартного бетонного ленточного фундамента. Несмотря на значительные преимущества все же такой фундамент для теплицы не получил на сегодняшний день большого распространения, да и своими руками его не сделаешь.

Фото 7. Фундамент для теплицы на винтовых сваях

Преимущества и особенности такого типа фундамента показаны в видеоролике:

Итак, в статье мы рассмотрели как сделать различные виды фундаментов для теплицы своими руками. Теперь выбор за Вами, какой же из перечисленных вариантов Вы предпочтете для вашей новой теплицы.