Зачем нужна настройка инструмента?

Как часто нужно настраивать пианино?

Быстрый ответ

Как часто необходимо настраивать пианино?

Подробный ответ.

В паспорте на любое новое фортепиано или в сопроводительных документах к нему указано необходимое количество настроек для инструмента. Все они рекомендуют настраивать фортепиано не реже чем раз в 6 месяцев.

Почему именно столько? Есть ли разница по частоте настроек у старого и нового пианино? В каких случаях фортепиано приходится настраивать чаще?

Об этом и некоторых других нюансах связанных с регулярным обслуживанием фортепиано читайте дальше.

Регулярность настройки пианино и игровая нагрузка

Если быть точным, то раз в 6 месяцев пианино рекомендуется настраивать при минимальных нагрузках. Если же игровая нагрузка средняя или выше средней, интервалы между настройками значительно сокращаются.

Определить примерные интервалы между настройками и другими техническими работами можно по следующей таблице.

Таблица периодичности настройки, регулировки и ремонта фортепиано, поможет поддерживать пианино или рояль в форме.

Среднесуточная продолжительность игровой нагрузки на инструмент в течение года, (Часов в сутки)

1-3 часа в сутки

4-6 часов в сутки

7-10 часов в сутки

11-15 часов в сутки

Нужно ли настраивать пианино, если на нем не играют?

Если фортепиано используется как рабочий инструмент музыканта, разумеется, настраивается он не столько по графику, сколько по необходимости. Профессионал заметит фальшь и пригласит настройщика.

Но есть ли необходимость в настройке пианино или рояля, если нагрузка на инструмент минимальна или вообще отсутствует?

Человек, играющий на пианино по настроению, редко обращает внимание на незначительные расхождения в строе и может вызывать настройщика раз в 3 – 4 года (бывает и реже).

Тот, у кого фортепиано стоит без использования, вообще не думает о его настройке. Хорошо если мастер будет приглашен, хотя бы раз в десятилетие.

Какой из этих вариантов лучше для фортепиано?

На самом деле плох и тот и другой, но последний – самый плохой.
Причин, по которым пианино должно настраиваться регулярно – несколько.

2. Пианино изнашивается. Если инструмент не настраивался очень долго, со временем строй становится намного, ниже, пианино привыкает к небольшим нагрузкам. Настроить такой инструмент сразу невозможно. Деформации корпуса в процессе настройки снова расстраивают фортепиано. Постепенно увеличивая нагрузку его можно стабилизировать, но настраивать придется несколько раз. На регулярно настраивающемся инструменте слегка поправив колки можно добиться правильного звука. Колки старого, давно не настраивавшегося пианино приходится крутить очень много, что в свою очередь изнашивает старый вирбельбанк еще больше.

3. Струны привыкают к маленькой нагрузке. Со временем струны теряют эластичность и способность вытягиваться. Если это произошло в момент, когда строй пианино был значительно ниже стандартного, то при настройке инструмента струны могут рваться. Если это случиться со струнами без навивки, возможность их заменить есть. Многие настройщики имеют струнную проволоку. Но если порвутся басовые струны (с навивкой), их придется искать. Такие струны можно либо снять со старого пианино аналогичной модели, либо изготавливать заново. Басовые струны на фортепиано в промышленных масштабах в России не изготавливаются.

Отсюда два вывода:

1. Чистый строй может быть только у регулярно настраиваемого пианино.
2. Хранение инструмента с пониженным строем может привести к повышенному износу или поломке некоторых деталей.

Есть ли разница по частоте настроек у старого и нового пианино?

Нет. Разница по частоте настроек может быть только у исправного и неисправного пианино. Если старый инструмент полностью исправен и поддерживается в таком состоянии, чаще настраивать его не придется.

Что произойдет если настраивать пианино реже?

Если не настраивать 2 раза в год, а только один в год, то для пианино страшного ничего не будет, он просто какое-то время не будет соответствовать правильному строю. Но вот реже чем раз в год делать настройку не следует. Такая периодичность уже будет влиять на исправность и ресурс инструмента.

Бывают исключения. Крайне редко встречаются случаи, когда может показаться, что пианино или рояль действительно держат строй на протяжении нескольких лет, практически не расстраиваясь, но это скорей субъективные ощущения владельцев. Причины этих ощущений описаны в статье «Мифы — Хорошее пианино держит строй несколько лет и его не нужно настраивать».

В каких случаях фортепиано приходится настраивать чаще?

Для исправного пианино увеличение частоты настройки может быть только по причине увеличенной игровой нагрузки. Кроме настройки чаще придется делать и регулировку, и ремонтные работы.

В случаях же с минимальной нагрузкой, быстрый выход из строя пианино говорит о его неисправности.

Если пианино теряет настройку быстро, имеет смысл пригласить другого мастера, в качестве независимого эксперта на оценку состояния фортепиано.

Ответы на частые вопросы:

Как часто настраивать пианино?

Напрямую зависит от многих факторов, например:
а. От технического состояния конкретного музыкального инструмента (фортепиано); б. От интенсивности эксплуатации; в. От изменений влажностно-температурного режима помещения и др.

При постоянном, нормальном влажностно-температурном режиме (температура — +20 °C влажность — 45 – 60%) и интенсивности занятий 1 ч/с в сутки и менее, включая в себя случай, когда на инструменте не играют совсем! 1-2 раза в год.

Можно ли настроить старое пианино?

Здесь необходимо конкретизировать. Под старыми пианино часто подразумеваются все инструменты, сделанные 25 и более лет назад. Кроме того отвечая на этот вопрос можно говорить только о вероятности, каждый конкретный инструмент необходимо оценивать отдельно.

Пианино, выпускавшиеся примерно с 1975 по 1989 г.г.

Если инструмент сделан примерно до середины 70х годов прошлого столетия вероятность того, что его можно настроить и он будет держать строй довольно высока. Правда, если он не настраивался более 3х лет, настроить его придется несколько раз, пока он не привыкнет к правильным нагрузкам. Как отличить такие пианино от всех остальных читайте в статье «Как выбрать пианино – с чего начать?»

Пианино, выпускавшиеся с 1930х по 1975 г.г.

Если пианино было выпущено раньше, вероятность того что его можно настроить и он будет держать строй низка. То есть в некоторых случаях настроить такие пианино в правильный строй можно, но они либо расстроятся очень быстро, либо (даже если они продержатся год), в следующий визит настройщика настроить их будет уже нельзя.

Крайне редко встречаются пианино тех лет с сохранившимся ресурсом вирбельбанка. Исключением являются фортепиано после квалифицированного ремонта. Если у инструмента были заменены колки вероятность того что его можно настроить близка к инструментам из первой группы.

Старинные (дореволюционные) пианино

Если речь идет о старинных, дореволюционных инструментах, с которыми не производились реставрационные работы, вероятность настройки таких пианино близка к нулю.

Но даже в этих случаях необходимо принять во внимание следующее. Все фортепиано (и пианино в частности) инструменты очень благодарные.

После таких, восстановительных, работ пианино станет не только настраиваемым, но и будет соответствовать всем требованиям современного музыканта к инструменту.

Единственным условием является ремонт и восстановление в мастерской с хорошей репутацией и квалификацией мастеров.

Предварительная настройка инструмента

Те из вас, кто посещал производственные цеха ведущих западных промышленных фирм, наверняка обращали внимание на выделенные участки предварительной настройки инструмента. Это оборудование достаточно часто можно увидеть и на наших предприятиях. Можно даже считать его ординарным и стандартным (правда, по данным статистики, только 35% всех промышленных предприятий мира используют эту технологию, а в России эта цифра, скорее всего, на порядок меньше).

В последнее время с появлением и повсеместным внедрением (пока на западе, но, думается, что скоро и в России) идеологии ToolManagment (Инструментального менеджмента) системам предварительной настройки инструмента (Presetter — англ., Einstellgeraete — нем.) предназначен, в первую очередь, для измерения размерных параметров инструмента для последующего занесения этих параметров в область корректоров системы ЧПУ. Параллельная задача настройка регулируемого инструмента на конкретные размеры по диаметру и вылету. Еще одно назначение прибора — измерение радиального и торцевого биения режущих кромок инструмента для последующей юстировки.
Какие же основные факторы вам надо учитывать, сравнивая прибор для размерной настройки с традиционным способом настройки инструмента?
Первый резон — естественно, деньги. В конечном счете именно они (дополнительно заработанные, сэкономленные или потерянные) определяют эффективность того или иного инженерного решения. Конечно, такие приборы стоят денег. Примитивные приборы можно делать самостоятельно, применяя только купленные индикаторы часового типа. По западным оценкам, себестоимость такого прибора будет в пределах 400-500 долларов. Но, естественно, он будет иметь ограниченные возможности, а качество таких приборов будет сильно варьироваться от предприятия к предприятию. Простые приборы промышленного производства имеют цену в пределах 2-5 тысяч долларов. Приборы с проекционным экраном — 5-10 тысяч. Наиболее интеллектуальные, современные, автоматические приборы, оснащенные видеокамерой, со специальным математическим обеспечением и т. д. иногда доходят по своей цене и до 30 тысяч долларов. С затратами понятно, а где экономия?
Проведем эксперимент. Пусть нам необходимо осуществить в среднем замену 20 инструментов в смену. Цифра не кажется чересчур завышенной. Экономия времени при настройке инструмента вне станка пусть составляет 3 минуты. Это тоже кажется весьма разумной величиной. Таким образом, мы имеем 60 минут экономии времени в одну смену. А это уже больше 12% фонда рабочего времени. Можно оспаривать конкретные цифры, каждый имеет свой опыт, но не согласиться с тем, что затраты времени весьма значительны, нельзя. Конечно, оговоримся, что эти расчеты интересны только тем менеджерам, которые уже научились считать стоимость станкочаса и, соответственно, потерь от простоев.
Что еще дают комплексы предварительной настройки инструмента кроме сокращения времени? Безусловно, это повышение точности. Наиболее качественные приборы позволяют вести настройку на микронном уровне. Это дает возможность получать готовые детали с «первой попытки», без пробных пусков, и, естественно, снижать долю брака. Интеллектуальные системы с соответствующим матобеспечением отслеживают и другие необходимые данные. Так, они позволяют не только получить истинные размеры инструмента, но и проверить, проходят ли они для данной операции. Не задевает ли, например, патрон приспособление, если вылет сверла недостаточен. Стоит ли говорить, что такие функции способны предотвратить крайне нежелательные коллизии при пробных пусках. С опытом также можно найти и зависимость между повышенным вылетом инструмента и выходом из поля допуска (превышения шероховатости и т. д.). Разумеется, что подобные системы обязаны иметь посадочное место инструмента, максимально приближенное к шпинделю станка. Чем выше это приближение, тем меньше на результате обработки будет сказываться разница в установке инструмента в прибор и в шпиндель станка.
Следующая возможность — контроль износа. Такой функцией обладают те из приборов, которые используют видеонаблюдение за режущей кромкой. Понятно, что они способны показать и позволяют измерить величину износа кромки с достаточно высокой точностью. Это дает возможность оператору своевременно принять решение о замене инструмента (пластины и т. д.). Альтернативой в данном случае может служить: или опыт оператора (зависящий от его квалификации, методики оплаты, принятой на предприятии, — что ему выгоднее, добивать инструмент или работать на максимальной производительности новым и т. д.); или график принудительной смены инструмента. Но этот график, во-первых, разрабатывается, как правило, оператором, во-вторых, при его разработке необходим период испытаний, в-третьих, каждый конкретный инструмент имеет некоторый разброс по стойкости. Это вынуждает составлять график таким образом, чтобы каждый конкретный образец (даже с минимальной стойкостью) был сменен до наступления катастрофического износа. Вследствие этого почти все инструменты не вырабатывают полностью свой ресурс. Не стоит забывать и такую дополнительную функцию, как входящий контроль инструмента. Особенно актуальным это может быть для новых специальных инструментов, при переходе на нового поставщика, после заточки, наконец.
Контроль износа инструмента дает также возможность косвенно оценить качество (в части соответствия размерных параметров указанным допускам) изготовляемого изделия. Например, если сверло не изношено по ленточкам, можно с высокой степенью уверенности констатировать, что диаметр отверстия не меньше минимального допустимого. В любом случае такой метод применим для контроля поверхностей, обозначенных на чертеже как «Обеспечивается инструментом». Для поверхностей, измерение которых крайне затруднено и возможно, например, только на координатно-измерительной машине, эта функция прибора для настройки позволяет иногда осуществлять выборочный контроль изделий.
Есть еще некоторые дополнительные функции, которыми «нагружают» устройства предварительной настройки инструмента в эпоху ToolManagment. Некоторые системы способны выдавать инструкции по сборке инструмента, определяя спецификацию всех запасных частей и приспособлений, необходимых для сборки. Инструкции по порядку сборки, моментам затяжки винтов и т. д. При наличии соответствующей связи возможна обработка этой спецификации на складе или, даже, размещение заказа у поставщика необходимых элементов. Конечно, на образцовых капиталистических предприятиях все данные, полученные при измерении инструмента, передаются на станки через компьютерные интерфейсы, и программа корректируется автоматически. Но вернемся из «прекрасного далека» в наши будни. Современные приборы настройки дают широкий диапазон возможностей для передачи данных на станки. Самый простой, примитивный способ — распечатка протокола измерений. Соответственно, после ее получения оператор должен вручную ввести корректоры в систему ЧПУ станка. Но даже здесь могут быть приятные мелочи. Например, можно приобрести специальные бирки с отверстием, соответствующим тому или иному конусу оправки. Данные на каждый инструмент распечатываются на соответствующую бирку, который надевается на инструмент. Это, по крайней мере, снижает вероятность ошибки оператора при вводе корректоров в УЧПУ. Следующим и, возможно, наиболее распространенным способом передачи данных является их трансляция в файл персонального компьютера с последующей передачей в систему ЧПУ станка. Эта передача может осуществляться всеми известными способами: через дискету, через последовательный интерфейс RS232 и даже через перфоленту. Отдельно можно сказать о записи данных об инструменте на чип (перезаписываемую микросхему памяти), располагаемый в оправке. При установке в шпиндель станка соответствующий датчик считывает данные с этого чипа и вводит коррекцию в систему ЧПУ. Такой способ передачи данных также снижает вероятность ошибки, вызванной действиями оператора.

Разобрав коротко основные преимущества, которые дает использование приборов предварительной настройки, попробуем указать их основные конструктивные особенности и недостатки, если они есть.
Конструктивно можно разделить все системы настройки на контактные и оптические. Системы настройки инструмента, не рассматриваемые в контексте данной статьи, также попадают под эту классификацию. Так, традиционная настройка (касание инструментом поверхности детали) можно отнести к контактным системам, а лазерные системы (работающие на установленном инструменте и, соответственно, учитывающие еще и биение шпинделя) к оптическим.
Контактные системы могут оснащаться как цифровыми, так и аналоговыми устройствами фиксации результатов измерений. Оптические системы различают по способу показа режущей кромки. Они оснащаются либо микроскопами, либо проекторами, либо видеокамерами. Проекционные системы работают по принципу компаратора, т. е. дают возможность сравнить истинные размеры инструмента с идеальными. Некоторое преимущество имеют системы с видеонаблюдением, поскольку они дают возможность видеть непосредственно режущую кромку, а не ее тень. Это может быть особенно важно, например, при обработке алюминия, когда нарост не дает возможность объективно оценить состояние режущей кромки.
И еще коротко о возможных видах приборов предварительной настройки. Можно разделять их на ручные и автоматические (первые, естественно, дешевле, но у вторых минимизируется фактор операторской ошибки), машины могут иметь горизонтальную, вертикальную компоновку. Колона прибора может быть как стационарной, так и подвижной (второе исполнение важно для установки инструментов большого диаметра). Некоторые приборы имеют возможность предустановки токарных инструментов. Крепление инструмента в шпинделе прибора может осуществляться как под собственным весом (это, конечно, наиболее дешевый вариант, но, к сожалению, слабо имитирующий реальные условия установки инструмента в шпиндель станка), так и механическими или пневматическими устройствами. Конструкций шпиндельных узлов великое множество. Бывают изделия, напоминающие револьверную головку, где в каждой позиции устанавливается адаптер, соответствующий тому или иному хвостовку инструмента (SK, MAS ВТ, DIIM 2080, HSK, VDI, KM, Capto и т. д.) Более дешевый вариант — одношпиндельный. Здесь важно при заказе смотреть, какое исполнение стандартное у данного прибора, и в случае необходимости заказывать опции. Некоторые фирмы предлагают переходники с одной системы крепления инструмента на другие. Например, база SK50, а заказать можно переходники SK40, HSK63 и т. д.
Но каждая монета имеет две стороны. В чем же недостатки приборов предварительной настройки? Первый из них очевиден — это в любом случае дополнительные затраты, эффективность которых всегда необходимо доказывать. Кроме того, приборы по своей сути являются источниками дополнительных ошибок (или не обеспечивают исправление других ошибок). Рассмотрим основные из них, исходя из принципа: «Кто предупрежден, тот вооружен».
Даже если мы выбрали самый оснащенный прибор, достаточно полно имитирующий шпиндель станка, не надо забывать, что при степени точности конуса АТЗ допустимое биение, например, для 50 конуса — 0,0025 мм плюс биение инструмента на уровне 0,003 мм.
Калибровка прибора с оправками по АТ2 не позволяет, как правило, добиться точности, превышающей 0,0025 мм на длину и диаметр. Свою лепту вносит и станок — для «стандартного» станка ошибка может достигать 0,02 мм. 1/1 последнее — человеческий фактор. При ручных системах настройки принято считать, что человек способен привнести еще 5 микрон. Суммируя все это, мы получаем ошибку на уровне 0,07 мм, не считая особенностей инструмента и того, что при использовании одного прибора для нескольких станков надо учитывать особенности каждого станка*.
Еще одним фактором, привносящим ошибку, является температура. Производя измерение при комнатной температуре, мы заставляем инструмент работать внутри станка, где температура иногда приближается к 60°С. Этого достаточно, чтобы, например, быстрорежущее сверло удлинилось примерно на 0,01 мм. Но температурные погрешности являются темой отдельного разговора.
В заключение — два слова о производителях. В России приборы предварительной настройки делает только Челябинский завод. К сожалению, эти приборы не обладают всеми теми возможностями, которые были описаны выше. Среди западных фирм наибольшую известность приобрели фирмы Zoller, Komeg, Kelch, PWB Swiss, хотя список производителей ими, конечно, не исчерпывается.

Александр Локтев
Журнал «Стружка», № 01, май 2002 г.

В статье использованы материалы Американского общества промышленных инженеров, журнала «Cutting Tool Engineering», публикации фирм Zoller, Komeg, Kelch, Hoffmann.

*Данные по ошибкам взяты из рекомендаций фирмы Kennametal.

Зачем настраивать эквалайзер в смартфоне

Со времен своей диджейской юности я привык самостоятельно настраивать эквалайзер в телефоне и других устройствах. Кто-то скажет, что это этого делать не нужно, мол, наушники не те или смысла в этом нет — играет музыка и достаточно. Не соглашусь с вами. Правильные настройки эквалайзера помогут прочувствовать драйв от музыки, а прослушивание треков будет приносить максимум удовольствия. Безусловно, для достижения результата понадобятся качественные наушники, но можно попробовать настроить звучание и с тем, что имеется.

Настраиваете ли вы звучание своего смартфона?

Зачем нужен эквалайзер

Эквалайзер — это внешнее устройство или программа, позволяющая регулировать громкость разных зон частотного диапазона. Простыми словами — эквалайзер позволяет подчеркнуть или приглушить определенные диапазоны для более комфортного прослушивания. Эквалайзеры бывают двух видов: физические, которые используются в звукозаписи, и программные, которые используют во время прослушивания.

Физический эквалайзер необходим для мастеринга песен

Физические обязательно используются на этапе записи и сведения трека. Таким образом маскируются или, наоборот, подчеркиваются особенности голоса вокалиста, помогают придать окрас звучащему инструменту.

При помощи программного эквалайзера корректируются искажения звучания в наушниках или колонках. С помощью такого эквалайзера мы и настраиваем нужное нам звучание, который больше по вкусу, ведь при использовании настроек звук меняется в сторону неестественности — чем больше «выкручиваем» на максимум, тем больше становится искажений в звуке. Это не совсем правильно — настройки существуют для того, чтобы делать звучание лучше, а не для того, чтобы «басы качали», колонки трещали по швам, а из ушей шла кровь. В таком деле важно правильно настраивать эквалайзер.

Как правильно настроить эквалайзер

Настроить эквалайзер на Android можно несколькими методами. Первый: вручную. Заходим в настройки звука и выбираем пресеты, которые есть по умолчанию. Выберите тот, что вам больше подходит. Если не нашли, что искали, попробуйте настроить вручную.

Рассказываем о том, что нужно поднять и что уменьшить, чтобы трек звучал отменно

Теперь об основных ползунках.

• Первый ползунок 60Hz отвечает за бас. Хотите придать мощность — милости просим, увеличивайте или уменьшайте объем баса, только не переусердствуйте
• Второй ползунок 230 Hz отвечает за глубину и объемность звучания и за инструментал. Можете добавить или уменьшить объемность звучания
• Ползунок 910 Hz отвечает за дальность или громкость вокала, а также за шумность заднего плана
• Ползунок 4 kHz влияет на резкость звучания и придает вокалу более чистое и мягкое звучание
• Ползунок 14 kHz отвечает за громкость и чистоту звука. При повышении значения звук станет более резким и чистым

Есть еще две отдельных настройки — это Bass Boost и Surround Sound. Первая существует для тех, кому нужно больше баса. Вторая дает объемное звучание, создавая акустическую атмосферу в ограниченном пространстве. Пользуетесь такими примочками? Расскажите о своих ощущениях в нашем Telegram-чате!

Приложения эквалайзера для Android

Это второй способ настроить звучание под себя. Настройки эквалайзера есть не только в самом смартфоне, но и в отдельных приложениях. Могу порекомендовать две отличных программы для Android, с которыми ваша фонотека зазвучит по-новому.

Equalizer — Bass Boost

Надоели обычные настройки? Попробуйте приложение Bass Boost и звучание станет совершенно другим!

Отличный эквалайзер для Android, который располагает большой коллекцией пресетов для разных жанров музыки. Среди эффектов есть усиление низких частот, и увеличение громкости, и объемный звук. У приложения своя иконка, так что лазить далеко в настройки смартфона не придется. Можно настроить так, что софт будет запускаться отдельно при подключении наушников. Приложение платное, но отлично работает в бесплатном режиме.

Precise Volume

В приложении Precise Volume огромный набор функций и инструментов, чтобы сделать звучание необычным

Приложение, идеально подходящее для корректировки звука. Можете настроить и сам эквалайзер, и использовать различные опции, чтобы улучшить звучание. Пресеты можно настраивать под себя и под определенный жанр треков. Еще из плюсов: можно увеличить громкость звучания наушников, сохранить настроенные звуковые схемы, которые вы создали под разные сценарии работы. Приложение работает бесплатно, но если хотите еще больше функций, то можно оплатить платную версию.

Как выбрать наушники

Если еще никогда не приобретали наушники, то старайтесь ориентироваться на неплохие вкладыши от JBL — это самый доступный и долговечный вариант. Обычно их продают с амбушюрами разных размеров, что очень удобно. Это лучший вариант для начинающих меломанов. Если вам надоели ваши стандартные комплектные наушники, то присмотритесь к Sennheiser — вариант подороже, чем JBL, но и звук у них будет повкуснее.

Наушники-вкладыши, конечно, не идеальны, но в них можно насладиться объемным звучанием

Главный совет от автора: не гонитесь за беспроводными наушниками. Это удобно, модно, но если вы находитесь в поисках отличного звучания, скажем, для дома, то стоит выбрать старые добрые проводные. Пока нет ни одних Bluetooth-наушников, которые могли бы настолько хорошо передавать звук, как это делают проводные. Не забывайте читать наш канал в Яндекс.Дзен — там мы рассказываем об интересных умных колонках с отличным звучанием!

Приложения для корректировки звучания очень удобные, но обычные настройки в смартфоне тоже работают неплохо. Кроме того, если пользуетесь сторонним музыкальным плеером в смартфоне, то в его настройках тоже есть собственные пресеты, которые можно использовать. Запомните, что эквалайзер полезен всегда, особенно, если у вас хорошие наушники или добротный внешний звук. Не гнушайтесь подстраивать звук под свои предпочтения, тогда сможете ощутить всю прелесть звучания любимой музыки.

Зачем нужна профессиональная настройка пианино

Ваше пианино расстроено?

Каждое пианино может быть настроено и отремонтировано, если это делать правильно.

При проведении правильной настройки фортепиано строй инструмента возвращается в исходное состояние. Даже естественный износ материала почти не будет помехой хорошему мастеру. Причин снижения строя пианино несколько: длительный простой, трещины в чугунной раме и деке, проблемы в штегах, трещины вирбельбанка, рассыхание дерева, неквалифицированная настройка, недоделки. Хотите, чтобы Ваше пианино зазвучало красиво, отвечало требованиям конструкционной мысли? Просто позвоните 8 9169407870 и вызовите мастера. Подробнее о настройке пианино, читайте на сайте http://masterpianino.ru.

Хорошая точная настройка предполагает гармоничное сочетание унисонов струн при ударе молоточка, точное соотношение музыкальных интервалов, правильные пропорции взаимодействия частей фортепианной механики, отсутствие шумов и иных призвуков при игре, эстетическая сторона тембра: глубина, частотность. Если настройщик пианино проходил обучение у хорошего мастера, он точно настроит унисоны в едином слитном звучании, обязательно отрегулирует механику, устранит лишнее шумовое сопровождение и при необходимости поработает над тембром:

• отшлифует молоточки,
• усилит или ослабит интенсивность отдельных звуков или регистров инструмента,
• устранит западание клавиш,
• заменит мелкие сломанные детали.

Длительность настройки пианино зависит от давности предыдущей настройки и занимает в среднем: 1,5 — 2 часа. Все зависит от состояния инструмента на сегодняшний день — это может быть восстановление сниженного строя, мелкий ремонт, коррекция нормальной работы клавиатуры и других частей механизма. Капитальный ремонт и реставрация фортепиано имеют более длительные сроки. В некоторых случаях для восстановления инструмента эти работы необходимы.

Как часто вы настраиваете ваше пианино?

Разные клиенты по разному: кто-то раз в полгода — год, а иногда — иной инструмент настраивается раз в десяток лет.

Как правильно выбрать настройщика, чтобы не попасть на шарлатана?

У настройщика пианино должно быть музыкальное образование, лучше высшее, как гарантия того, что он имеет достаточно ясное представление о музыкальных интервалах, об их взаимодействии, без которого в настройке нечего делать. Настройщик без музыкального образования может не дослышивать созвучия интервалов,соответственно, настройка в итоге может получиться неправильной. Лучше приглашать настройщика средних лет, поскольку у молодых мастеров может быть недостаток опыта, у пожилых может быть снижена скорость работы и концентрация внимания.

Почему некоторые инструменты звучат совсем плохо — двоят, троят при звучании?

Причина в утрате строя. Некоторые настройщики совсем откажутся от работ с такими инструментами, а мы возьмемся. Правильно проведенный ремонт пианино поможет восстановить строй неисправного инструмента. Не каждый настройщик возьмется за настройку пианино с верхним демпфером, так как это сложная процедура, требующая времени. Кроме того, если ваш инструмент достаточно потрепан внешне, не каждый настройщик или фирма сможет его отреставрировать.

Если Ваше пианино ранее давно не обслуживалось, целесообразно заказывать не только настройку, но и обслуживание. В него входит помимо настройки замена мелких сломанных деталей, шайб, пружинок и т.п. Детали оплачиваются отдельно.

Может ли Ваше пианино зазвучать, как новое?

Да, может. Потому что, после замены старых деталей оно обновится. Не верьте настройщикам, которые обещают новое звучание без реставрации. Некоторые уникальные экземпляры немецких фортепиано действительно начинают звучать лучше со временем из за того, что их дерево раскрывает поры и тембры становятся еще богаче, чем раньше.

Реставрация пианино может реально обновить Ваш инструмент.

Желаете превратить диссонанс звучание пианино в консонанс? Звоните 8 9169407870

Привязка инструмента на станках с ЧПУ

Управляющая программа создана, инструмент выбран и установлен в револьверную головку. Однако система координат станка пока не понимает, в каких точках пространства находятся режущие кромки фрезы или резца. Чтобы программа отработала корректно, нужно выполнить следующий этап наладки — привязку инструмента. Последняя заключается в определении вылетов фрезы, сверла или резца по осям и занесении полученных значений в УП.

При выполнении операции необходимо учитывать следующие нюансы:

• какую поверхность будет обрабатывать инструмент — внутреннюю или наружную;
• направление вращения шпинделя;
• радиус режущей кромки.

Привязка инструмента на станках с ЧПУ выполняется со стойки, поэтому наладчик должен хорошо знать систему и команды, которые используются для установки каждого вида корректоров.

Зачем выполнять привязку?

Для понимания важности операции предлагаем рассмотреть один из наиболее простых частных случаев — установку корректора на длину сверла.

В токарном станке ось вращения заготовки (шпинделя) совпадает с осью любого инструмента, который зажимают в патрон задней бабки, и значение имеет только его длина. В результате неправильной или неточной привязки инструмента к ЧПУ глубина отверстия окажется больше или меньше, чем нужно.

Ошибки в установке корректоров приводят к тому, что инструмент врезается в шпиндель, стол, заготовку на рабочем или холостом ходу. В лучшем случае вы потеряете фрезу, а в худшем — станок придется остановить на длительный и дорогой ремонт.

Когда привязка необходима?

На любом станке ЧПУ привязку инструмента делают перед тем, как выставить ноль детали. Вылеты инструментов определяют в следующих случаях:

• Если у вас многошпиндельный станок или установлена револьверная головка, нужно сделать привязку для каждого инструмента перед началом обработки. Система станка запомнит все значения.
• Если у вас простой станок с одним шпинделем, привязываться нужно каждый раз после смены фрезы или резца.
• После переточки инструмента. Чтобы задать уменьшение длины сверла или изменение размера напайки резца, можно воспользоваться корректорами износа, которые есть в большинстве систем. Однако, если вы только начинаете осваивать станок, лучше определять вылет инструмента каждый раз после переточки, чтобы не ошибиться.

После замены твердосплавной пластины на резцах привязка к ЧПУ станка чаще всего не требуется. Достаточно сделать контрольный замер обработанной им поверхности.

Способы привязки

Способ привязки инструмента к детали и станку выбирают в зависимости от вида обработки и требований к точности. Принципы определения координат режущих кромок одинаковы для всех станков, но таблицы корректоров, команды и клавиатура на стойках могут различаться. Поэтому мы остановимся только на перемещениях инструмента и измерении.

Привязка инструмента на токарно-фрезерных станках, как и другие операции по отладке управляющих программ, выполняется в режиме ручного ввода данных (MDI). Наладчик должен точно знать, какой именно код он прописывает, поскольку его исполнение происходит сразу же после ввода.

Торцевание

Для определения координаты резца по оси Z его аккуратно подгоняют к заготовке и обрабатывают ее торец. Не нужно снимать много материала — достаточно только «забелить» поверхность и совместить текущее положение инструмента с нулем станка. Перед остановкой шпинделя резец нужно вывести по оси X без изменения его положения по Z.

Такой способ привязки к ЧПУ не подойдет, если торцевая поверхность детали должна остаться нетронутой.

Точение по наружному диаметру и расточка

Для определения координаты по оси X резец подводят к боковой поверхности детали и протачивают ее с минимальным съемом материала до получения чистой поверхности. Необходимо обработать участок, достаточный для измерения диаметра. Именно этот размер нужно внести в таблицу, чтобы система рассчитала и запомнила координату. В этом случае резец отводят от детали по оси Z.

Определение координаты расточного, резьбового или любого другого резца для внутренней обработки несколько отличается. Сначала необходимо привязать сверло и просверлить отверстие в заготовке, после чего выполнить его расточку. Обратите внимание, что напайка внутреннего резца «смотрит» в обратную сторону (т. е. находится с другой стороны от оси), поэтому в таблицу инструмента значение диаметра нужно вносить со знаком «минус», иначе координата будет определена неправильно.

Слабое место такого способа — точность измерительного инструмента. Для определения наружного диаметра можно использовать микрометр. Его погрешность составляет 0,01 мм. Для определения диаметров отверстий лучше использовать нутромер. Он имеет такую же погрешность измерений. Но если нутромер не войдет по размеру (слишком маленькое отверстие), придется брать штангенциркуль. Даже если это электронный инструмент, добиться точности будет сложнее.

Обкатка индикатором

Этот способ привязки инструмента на токарно-фрезерном ЧПУ с револьверной головкой напоминает центровку электродвигателя. К нему прибегают, когда необходимо совместить ось вращения шпинделя со сверлом или центровкой. Для работы понадобится механический индикатор часового типа и штатив с магнитным основанием. В патрон на револьверной головке устанавливают калиброванный цилиндрический пруток или сам инструмент, если гладкая часть его хвостовика выступает из зажимных кулачков.

На шпинделе закрепляют штатив с индикатором так, чтобы измерительный наконечник опирался на цилиндрическую поверхность хвостовика. Шпиндель проворачивают вручную и смотрят на показания индикатора. Передвижением револьверной головки по X и Y добиваются такого положения, в котором стрелка будет оставаться неподвижной в любом положении шпинделя, и его принимают за ноль.

Щупы или концевые меры

Если поверхность заготовки нельзя обрабатывать, для определения координат по Z и X можно использовать мерные плитки или щупы с известными размерами. Резец подводят к детали с зазором: так, чтобы концевая мера не проходила. На минимальной подаче отводят резец, пока она не войдет. Толщину плитки нужно добавить в корректоры.

Обратите внимание, что при определении координаты резца по оси X толщину мерной плитки умножают на два и прибавляют к диаметру.

Бумага

Этот способ подойдет, когда к обработке не предъявляют высоких требований по точности: раскрой листовых материалов, обработка фасадов. Вместо концевой меры используют бумагу, а фрезу приближают к заготовке до тех пор, пока лист не зажмет между ними.

Электронные датчики

Многие станки комплектуются электронными датчиками привязки инструмента, которые также называют tool setter. Работать с ними удобно и быстро, определение координат выполняется в автоматическом режиме, что исключает вероятность ошибки. Tool setter вызывается командой со стойки. Инструмент подводится вручную на расстояние около 3 мм от датчика, после чего подается команда на определение координаты. В автоматическом режиме резец касается поверхности, а система станка сама делает расчет и вносит корректор в таблицу инструментов.

Также существуют датчики и комплектные измерительные системы, которые можно приобрести отдельно. Один из наиболее известных производителей такого оборудования — Renishaw. Компания изготавливает контактные датчики для привязки инструмента, деталей, проведения высокоточных технических измерений.

Определение координат инструмента на станках Multicut

Компания Multicut — один из ведущих российских производителей фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ. Мы предлагаем высоконадежное оборудование для обработки различных материалов, в том числе дерева, пластиков и композитов. В нашем ассортименте представлены одно-, двух- и трехшпиндельные серии агрегатов, а также станки с ЧПУ с автоматической сменой режущего инструмента.

Наше оборудование совместимо со стандартными фрезами и граверами. Их преимущество состоит в том, что данные для привязки уже определены производителем. Их можно копировать из технической документации (паспортов) и вносить в таблицу станка. Если вы собираетесь использовать другой режущий инструмент, мы подберем и включим в комплект поставки подходящие электронные датчики.

Чтобы посмотреть видео о нашем оборудовании, подпишитесь на YouTube канал компании Multicut.

Для получения технической помощи и консультаций свяжитесь с сервисной службой в Москве или Новосибирске по контактным телефонам.

Глубокая настройка электрогитары

Если вы думаете, что настроить гитару – это просто подкрутить колки перед игрой, вы ошибаетесь. Высота струн, прогиб грифа, положение звукоснимателей, мензура – все это можно и нужно менять, чтобы добиться лучшего звучания и удобства игры на инструменте. В этой статье мы рассмотрим глубокую настройку электрогитары : как это делается и зачем это надо.

Регулировка прогиба грифа

Гриф электрогитары (а также большинства акустик с металлическими струнами) – это не просто кусок дерева. Внутри него находится изогнутый металлический стержень, который называется анкером. Его задача – повысить прочность инструмента и препятствовать деформации. Натяжение струн медленно, но верно сгибает гриф, а металл удерживает его на месте.

Влажность климата и возраст древесины также могут деформировать гриф. На конце анкера есть специальная гайка. Подкручивая ее, можно сгибать или разгибать стержень, изменяя прогиб грифа. Таким образом вы всегда можете ответить на негативное влияние внешней среды и вернуть инструменту исходное состояние.

Проверить, нуждается ли гитара в настройке, очень просто. Прижмите 6-ю струну одновременно на первом и на последнем ладах. Если она соприкасается с каким-либо порожком, анкер нужно ослабить. Если промежуток слишком большой – натянуть. Учитывайте, что проверять надо на настроенном инструменте. И именно в том строе, в котором играете чаще всего.

Идеальное расстояние зависит от инструмента, но обычно должно составлять 0,2–0,3 мм. Если струны будут сильно близко, они могут дребезжать при игре и портить весь звук. Если далеко – можете забыть о скоростной игре.

В самой настройке тоже нет ничего сложного. С помощью шестигранного ключа нужно подкрутить анкерный болт. Обычно он находится на головке грифа в специальном отверстии. Часто оно закрыто небольшой крышкой, которую следует предварительно открутить. В редких случаях отверстие может располагаться с другого конца – на месте крепления грифа к корпусу.

Чтобы ослабить анкер, подкрутите болт против часовой стрелки. Чтобы подтянуть – по часовой. Здесь очень важно не торопиться. Провернули ключ на четверть оборота – проверьте. Крутить гайку туда-сюда не слишком полезно для вашего инструмента.

Подобную проверку нужно проводить раз в полгода-год. Также стоит учитывать, что, крутя анкерный болт, вы изменяете высоты струн и мензуру гитары. Поэтому необходимо проводить глубокую настройку электрогитары целиком.

Высота струн

С этим параметром все просто: чем ниже струны, тем меньше времени и усилий вы будете тратить на то, чтобы их прижать. Это один из самых важных параметров для скоростной игры. Когда количество извлекаемых нот превышает 15 за секунду, каждое мгновенье на счету.

С другой стороны, струны во время игры постоянно колеблются. Амплитуда небольшая, но все же. Если в процессе игры вы слышите дребезжание, шуршание и металлический лязг, придется расстояние увеличить. Точные значения назвать невозможно. Они зависят от толщины струн, вашего стиля игры, прогиба грифа и изношенности ладовых порожков. Это все определяется опытным путем.

Высота струн настраивается на бридже электрогитары (струнодержателе). Вам понадобится шестигранник или отвертка. Начните с расстояния в 2 мм. Отрегулируйте положение 6-й струны и попробуйте поиграть на ней. Не дребезжит? Смело выставляйте на тот же уровень остальные, не забывая их тестировать. Потом опустите еще на 0,2 мм и поиграйте. И так далее.

Как только услышали лязг, поднимите струну на 0,1 мм и поиграйте снова. Если призвуки ушли, вы отыскали оптимальное положение. Обычно «зона комфорта» 1-й струны лежит в пределах 1,5–2 мм, а 6-й – 2–2,8 мм.

К проверкам отнеситесь серьезно. Извлеките несколько нот на каждом (это важно) ладу. Попробуйте поиграть что-нибудь драйвовое, с сильной атакой. Сделайте несколько бендов. Выжмете из гитары максимум при настройке – сможете быть уверены, что она не подведет вас на концерте или во время записи.

Разные типы фурнитуры настраиваются по-разному. Например, если у вас стоит Tune-o-matic (струны сквозь корпус), вы не сможете задать высоту для каждой струны по отдельности. Зато сумеете сделать небольшой перекос от толстой к тонкой.

Настройка мензуры

Мензура – это рабочая длина струн. Иначе говоря, это расстояние от нулевого порожка на конце грифа до бриджа гитары. Не каждый струнодержатель позволяет менять мензуру – на некоторых она строго определяется во время производства. Но на большинстве фурнитуры, особенно тремоло-систем, такая возможность есть.

В отличие от безладовых скрипок и виолончелей, гитара не может похвастаться абсолютной точностью нот. Даже на идеально настроенном инструменте будет возникать небольшие погрешности. Небольшая подстройка мензуры для каждой струны позволяет минимизировать эти неточности.

Крутится все, опять же, отверткой или небольшим шестигранником. Нужные болты находятся на задней стороне бриджа. Начните с 1-й струны. Извлеките натуральный флажолет на 12-м ладу. Прикоснитесь к струне над ладовым порожком, но не прижимайте ее, а затем щипните пальцем другой руки. Затем зажмите струну и сравните звуки. Они должны быть абсолютно идентичны. Если флажолет звучит выше, мензуру надо увеличить, если ниже – сократить. Аналогичным образом отрегулируйте длину остальных струн.

Так как немногие гитаристы могут похвастаться абсолютным музыкальным слухом, рекомендуется использовать тюнер. Если тюнера у вас нет – установите программу, например, ApTuner.

Положение звукоснимателей

Теперь, когда вы разобрались с прогибом грифа, высотой и длиной струн, гитара почти готова к игре. Осталась мелочь – настройка звукоснимателей. А точнее, расстояния от них до струн. Это не менее важный момент – от него зависит громкость звука и наличие «волчков» (сильно перегруженные грязные ноты).

Ваша задача – максимально приблизить звукосниматели к струнам, но с двумя условиями. Во-первых, вы не должны цеплять звучок медиатором во время активной игры. Во-вторых, ни одна из зажатых на последнем ладу струн не должна давать посторонние неприятные звуки.

Регулируется высота с помощью болтов на корпусе звукоснимателей. Подкручивайте поочередно обе стороны и пробуйте играть. И так, пока не найдете оптимальное положение.

Звукосниматель следует располагать не параллельно струнам. Басовые имеют больший диаметр и большую амплитуду колебаний. Поэтому они должны находиться от катушек на чуть большем расстоянии.