Как расколоть камень на пластины?

Как правильно раскалывать камни?

Колка камня – это непростой процесс, требующий не только необходимых инструментов, но и недюжинной физической силы самого работника. Не знаете, как расколоть камень?

В зависимости от того, для чего он добывается, процесс его колки может включать следующие этапы:

Околка – это процесс работы с булыжником, подразумевающий отбивание от него частей. Делается это, в первую очередь, для того, чтобы камень полученной формы идеально встал на подготовленное для него место.
Раскалывание – это деление камня на две и более крупных части с помощью нанесения коротких и сильных ударов.
Разламывание – это разрушение булыжника только на две части. Делается это при помощи клиньев.
Подтеска – это, по сути, работа над формой камня, которая может заключаться либо в удалении ненужных выпуклостей, либо в создании на булыжнике углубленностей различного размера. При подтеске применяются молоток и тесовик. Если же булыжник неоднороден и имеет слоистую структуру, то его можно просто расщепить.

Все камни отличаются друг от друга. Какие-то – мягче, а какие-то – жестче. Какие-то более вязкие, а какие-то – более хрупкие. Естественно, при работе с разными типами камня необходимы различные инструменты и технологии работы.

Ниже Вы сможете узнать, как правильно провести околку булыжника, его раскалывание, разламывание и подтеску. Данные технологии, как правило, применяются при работе с любым камнем, так что использовать их можно почти в любых ситуациях.

Околка камня

Околка – это самый частый вид работ с камнем. С помощью нее булыжник лишается своих ненужных частей на поверхности. Особенно актуальна околка для бутовой кладки, ведь здесь необходимо камни подгонять как можно плотнее друг к другу.

Происходит околка следующим образом: мастер выбирает подходящий булыжник, а затем удаляет с него лишнюю часть одним резким ударом тесовика или молотка. Если камень имеет сравнительно небольшой вес, то мастер может корректировать его форму прямо на весу, а если он весит более 3-х кг, то булыжник лучше положить на землю и, придерживая его, ударить.

При правильном ударе камня не должны быть задействованы мышцы спины, так как такой удар потребует больше сил и времени. Лучше производить удар мышцами плеча и руки. Важно также помнить, что более плоский булыжник нуждается в более сильном и тяжелом ударе.

Обычно околка проходит довольно быстро. Но если необходимо отколоть часть камня весом более 200 граммов, то технология околки меняется. Здесь потребуется несколько четких ударов, которые направляются в трещину, предварительно проделанную с помощью тесовика или молотка.

Если нужна точная линия откола, то, прежде всего, мелом очерчивается необходимая линия откола, а затем к ней в разных местах приставляется зубило, которое ударяется молотком.

Если же желаемый откол так и не был произведен, то можно перевернуть камень и снова ударить по части, которая должна быть отколота.

Подтеска камня

К ней прибегают тогда, когда не получается стандартными способами произвести околку. Чаще всего подтеска применяется на стороне раскола камня, где часто получаются ненужные выступы. Чтобы произвести подтеску, удары по булыжнику наносятся молотком или тесовиком.

Удары должны быть несильными и должны производиться рядом друг с другом. В результате, большой камень не откалывается, а начинает крошиться, и каждый удар в область крошения создает много мелких трещинок.

Чтобы произвести качественную оттеску, Вам понадобятся десятки, а может, и сотни ударов. Зато после такой тщательной работы камень идеально встает в подготовленное для него место.

Лучше производить подтеску на земле, придерживая булыжник рукой. Большой булыжник можно класть непосредственно на землю, а маленький может в нее войти, поэтому лучше подложить под него что-то твердое.

Если же нужно сделать углубление в камне, то лучше всего воспользоваться зубилом. Удары также нужно производить близко относительно друг друга (в пределах сантиметра), а их сила должна регулироваться каменщиком в зависимости от свойств булыжника – его размеров, твердости и структуры.

Конечно, такая работа займет гораздо больше времени, по сравнению с околкой, но, зато, в результате подтески можно получить практически идеально плоскую поверхность.

Если необходимо сделать несколько углублений в камне на разных его плоскостях, то такая работа уже будет называться обсечкой.

При любых работах с камнем, а особенно, при его подтеске, необходимо думать о мерах защиты. Обязательно используйте маску индивидуальной защиты для лица, а также перчатки.

Разрезание электрическим инструментом и динамитом

Для резки камня с помощью домашнего электрического инструмента Вам потребуется: разногабаритные клинья, молоток, кувалда и железные полосы, болгарка с алмазным диском. В зависимости от жесткости булыжника и его габаритов, выбираются подходящие по размеру клинья.

Клинья для расколки камня иногда достаточно сложно найти. Если Вы столкнулись с этой проблемой, то воспользуйтесь обычной металлической трубой. Достаточно распилить ее продольно, и уже можно применять в качестве клина.

Важно правильно пользоваться инструментом с длинной ручкой. Если брать его за самый конец, то удар автоматически получится более мощным, чем если бы Вы держались за ручку близ металлической части.

Процесс проходит следующим образом:

Сделать на камне проем глубиной в несколько см с помощью кайла с длинной рукояткой и долота.
Поместить в проем несколько железных полос, а между ними поместить клинья в 10 см друг от друга.
Поочередно ударять клинья, пока он не разойдется на пласты.

Резку булыжника посредством динамита можно применять только на достаточном удалении от населенных пунктов. К тому же, для проведения этой работы необходимо особое разрешение.

Средство, используемое для резки булыжника этим способом – «МаксДинамит Цемент», нельзя полноправно назвать динамитом, но действует оно так же.

Чтобы разрезать камень с помощью взрывчатки, нужно сделать следующее:

С помощью бензопилы проделать отверстие в камне.
В средней части сделать еще одно отверстие, только немного шире.
Вставить в отверстие молотки или металлические клинья.

Заложить отверстие максдинамитом. Впоследствии максдинамит начинает расширяться с достаточной силой, чтобы разломить и известняк, и гранит. Расширение происходит за счет нагрева средства на 90%. С ходом расширения булыжник постепенно начнет трескаться.

Убрать остатки средства, которое после выполненной работы рассыпается в песок.

Колка кувалдой или зубилом

Чтобы разбить камень с помощью кувалды, необходимо сделать следующее:

Сделать в земле яму и положить в нее камень (это поможет исключить возможность рикошета при работе).
Ударить кувалдой в центр камня. Чтобы сделать удар наиболее точным, лучше применить дополнительную рукоятку вместе с основной.
Если булыжник не раскололся, ударьте кувалдой еще раз ровно в то же место.
Если необходимый результат так и не достигнут, то переверните его и повторите удар.
После раскалывания камня подровняйте поверхность его граней молотком.

Для раскалывания камня посредством зубила, нужно сделать следующее:

Камень, особенно крупных габаритов, поместить в вырытую ямку.
Приложить зубило к булыжнику и, перемещая его в направлении раскалывания, ударять по нему молотком. Камень начнет колоться не ранее, чем через десять ударов.

Не пренебрегайте правилами безопасности, ведь это поможет уберечь себя от негативных последствий колки булыжника. Обязательно пользуйтесь перчатками и большими прочными сапогами, а лицо лучше всего защитит маска.

Использование молотка и клина.

Проверьте, не находится ли рядом кто-то из Ваших домашних животных или детей. Никто не должен пострадать от рикошета или осколков.

Теперь Вы знаете, как расколоть камень, и как правильно и максимально эффективно произвести различные типы работ с ним. Большинство из этих методов известно еще с древних времен. Конечно, в двадцать первом веке инструменты для работы с камнем стали значительно лучше и эффективнее.

К тому же, теперь известны и новые способы работы с камнем – к примеру, колка с помощью электрического инструмента или применение специальных расширяющихся смесей. Вы можете воспользоваться любым, наиболее подходящим Вам методом.

Что делать с камнями на загородном участке, или как расколоть камень

Очень часто на загородном участке в процессе работ, таких как копка колодца, погреба , разравнивания грунта на участке , попадаются большие камни , за частую валуны находятся на поверхности , занимая место и мозоля глаза. Естественно хочется избавиться от этого «добра» или применить с пользой. Самый простой и дорогостоящий способ избавления от валунов – это заказать спецтехнику (кран-экскаватор, эвакуатор ), рабочих и поручить им очистить участок, этот способ работает при условии что есть хороший подъезд к месту проведения работ, а если например участок уже обустроен и нет такой возможности. Тогда что. Смириться с валунами и не замечать их. Кто-то приспосабливает их под альпийскую горку, кто то как то ещё пытается обыграть , но чаше всего они только мешают , так как природные валуны не обладают нужной формой и размером.

Но не надо отчаиваться, существуют способы самостоятельно справиться с этой проблемой. Для этого естественно понадобятся специальные инструменты, но об этом чуть позже.

Колка камня – это не сложный процесс, но он требует наличия необходимых инструментов, физической силы самого работника, и соблюдения мер безопасности. В зависимости от того, какая цель преследуется, процесс колки камня может включать следующие этапы:

Околка – это процесс работы с камнем, подразумевающий отбивание от него частей.
Раскалывание – это деление камня на две и более крупных части.
Разламывание – это разрушение булыжника только на две части. Делается это при помощи клиньев.
Подтеска – это, по сути, работа над формой камня, которая может заключаться либо в удалении ненужных выпуклостей, либо в создании на булыжнике углубленностей различного размера. При подтеске применяются молоток и тесовик.

Этот процесс идеально подойдёт если размеры и форма камня вас почти устраивают, но всё таки хочется придать ему более подходящую для Ваших целей форму. Конечно можно воспользоваться кувалдой и при помощи ударов о камень отбивать не нужные части, но в данной технологии есть ДВА существенных минуса — во-первых нет никакой гарантии что от камня отколется именно та часть , которая мешает и во-вторых, что самое важное, это очень ТРАВМООПАСНО , так как кувалда может пружинить от камня, что даст сильную отдачу по рукам и при таком методе, в момент удара кувалды о камень в разные стороны будут разлетаться мелкие и острые осколки камня, которые могут поранить самого работника , а так же лиц , которые находятся рядом.

Так же можно воспользоваться углошлифовальной машинкой с алмазным диском для работ по камню, чтобы срезать не нужные части. Но , во – первых это достаточно грязный процесс (в процессе резки камня образуется много каменной пыли) ,хотя при наличии маски и очков это не так страшно, а во-вторых далеко не всегда ,да почти никогда , невозможно отрезать кусок от камня, сделать борозду- ДА , отрезать полностью кусок – НЕТ. Это обусловлено возможностью так называемой «болгарки».И для того чтобы завершить процесс понадобиться дополнительный инструмент, такой как клинья и металлические пластины.

Есть способ, позволяющий «обтесать» камень так как нам надо. Для этого нам понадобятся камнекольные клинья, перфоратор, бур по камню соответствующий диаметру выбранных клиньев, молоток и густая смазка. Об этом процессе будет подробно описано ниже, так как он имеет прямое отношение к РАСКАЛЫВАНИЮ и РАЗЛАМЫВАНИЮ камня.

Раскалывание и разламывание

Идеально для двух этих процессов подойдёт метод дробления камня камнекольными клиньями. Как уже было написано ранее, для работы нам понадобятся камнекольные клинья, перфоратор, бур по камню соответствующий диаметру выбранных клиньев, молоток и густая смазка. . Итак, все очень просто, надо наметить прямую линию предполагаемого скола, просверлить по этой линии необходимое количество отверстий под клинья (отверстия должны располагаться на расстоянии не более 30-40 см друг от друга- чем чаще отверстия- тем ровнее линия скола и глубиной не менее 1/3 высоты камня в месте сверления ,в идеале глубина отверстий должна составлять 2/3 высоты камня- это обеспечит ровность скола в плоскости).После того как отверстия просверлены, желательно их продуть, чтобы очистить от каменной пыли, затем клинья , смазанные густой смазкой, вставляются в отверстия и молотком забиваются понемногу не сильными ударами равномерно и по очереди, тем самым создается напряжение в камне и так до появления трещины и раскола камня. При соблюдении этих не сложных правил одного клина хорошего качества хватает в среднем на 70-80 применений.

Ни в коем случае нельзя забивать клинья сильными ударами кувалдой и не равномерно, скорее всего это приведет к тому, что клинья выйдут из строя и камень не будет расколот.

При выполнении данной работы необходимо соблюдать технику безопасности. Обязательно работать в защитной прозрачной маске, чтобы защитить лицо, если маски нет- то обязательное условие — это очки для защиты глаз, так же необходимо работать в перчатках и одежде, полностью закрывающей тело.

Этим способом камни можно дробить до нужных размеров, все зависит от поставленной задачи. Если вы хотите просто освободить свой участок от не нужных камней, то большие валуны следует колоть до такого состояния , чтобы можно было осколки самостоятельно вывезти за пределы участка или закопать на участке. Если же Вы хотите , например использовать осколки в сооружении бутового фундамента или мощении дорожек то колоть надо на более мелкие и ровные части.

Чаще всего подтеска применяется на стороне раскола камня, для создания более идеальной формы. Чтобы произвести подтеску, удары по булыжнику наносятся молотком или тесовиком. Чтобы произвести качественную оттеску, Вам понадобятся десятки, а может, и сотни ударов. Зато после такой тщательной работы камень идеально встает в подготовленное для него место. Если же нужно сделать углубление в камне, то лучше всего воспользоваться зубилом. Удары также нужно производить близко относительно друг друга (в пределах сантиметра), а их сила должна регулироваться в зависимости от свойств булыжника – его размеров, твердости и структуры.

Как расколоть камень известняк (способ)

Страница 1 из 5

5 »

Этот пост не с вопросом, а с ответом на вопрос: как расколоть крупные валуны подручными средствами на даче.
У меня они лежат в количестве 25 штук весом около тонны каждый (есть и побольше).
Ответ я долго искал в интернете (какой только ерунды не пишут!) и, наконец, нашел и опробовал следующий способ:
1. В камне толщиной 400 мм насверлил перфоратором через 200 мм по одной линии отверстия сверлом 24 разной глубины (главное — не насквозь!).
2. Развел в сответствии с инструкцией НРС-1М (Невзрывчатая расширяющая смесь 1 модифицированная) с водой.
3. Промочил отверстия (мой известняк весьма пористый) и вынул тряпкой лишнюю невпитавшуюся воду.
4. Залил смесь в отверстия.
5. Подождал сутки, поскольку погода вчера была прохладная и даже мороз ночью. Говорят, что в теплое время года процесс идёт намного быстрее.
6. В камне прошла узкая трещина, я отвалил отколовшийся кусок монтировкой.

Готов ответить на вопросы, поскольку материалов в интернете на эту тему недостаточно.

Да и сейчас можно. У меня этих камней ещё много. Готов выслушать предложения.

Пока я буду их колоть для каменной кладки.

Там тексура изумительная на свободных поверхностях:

Использовать кувалду на 16кг и металлические клинья (костыли для шпал). Отверстия заранее насверлить.

p.s. я бы поэкспериментировал с водой и морозом.
p.p.s. легкие пиротехнические средства точно бы попробовал

Не, ребята, я это всё пробовал!

1. Кувалдой и клиньями — в первую очередь. Сломал две пики от отбойного молотка, а потом и кувалду. Руки, ноги болели. А камень как был, так и остался. Так что это бессмысленная трата времени и сил по сравнению с предложенным способом.

2. Деревянные клинья у меня уже были заготовлены (бук, у него 10% расширение при увлажнении). Но во в чем закавыка: под клинья надо вырезать пазы, причем достаточно точные. Дерево надо постоянно поливать, поскольку сохнет быстро. Так что уже с этих точек зрения способ весьма уступает предложеному.

3. Замораживание не годится по двум причинам:
— Сезонность.
— Гигроскопичность известняка, он воду просто выписает за 5-6 минут из отверстия.

4. Легкие пиротехнические средства применять не хочу, поскольку не отличаю легких от тяжелых

Посмотрел внимательно на рисунки. Не понял, зачем поливать водой древесину, если блоки уже отколоты?
А на втором рисунке ясно видно, что блок откалывали именно с помощью НРС. Рабочий отмывает следы извести.

Сдуру можно и Уй сломать.
В списке моих увлечений стоит и спелеология. В частности в заброшенных подземных каменоломнях регулярно разбираю завалы. Так как я не лось и поднять камни весом больше 30 кг не могу (а там попадаются и плиты 3х1.5х0.8 м, вес считать лень), то колю их на кирпичи с помощью 2-х топоров (использую обломки 600 граммовых фискарей) и 3-х кг кувалды. Технология простая: сверху и по бокам блока делаются продольные выборки глубиной миллиметров 30-40 в зависимости от толщины блока с помощью топора и кувалды (топор приставляется по линии затем по нему бъется кувалдой. Затем топоры приставляются в разных концах блока сверху в сделанную выборку и загоняются кувалдой в камень до тех пор, пока по сделанным выборкам камень не расколется. Полученные кирпичи (я колю на кирпичи 20х30х30см) обтесываются топором и складываются вдоль стенок для подпора потолка.

Кстати, для справок всяких любителей баек о деревянных клиньях: в средней полосе почему то при добычи известняка закрытым способом использовали только стальные клинья и кувалды. Хотя рубили камень очень давно и много (вспомните фразу «Москва белокаменная» или посмотрите на нижегородский кремль)

Раз пошла такая пъянка, то есть еще один способ. Не хотел сразу о нем говорить.
1. Берем перфоратор и бурим в камне отверстия как на рисунке 2 поста 6.
2. Берем порох. Я не спрашиваю откуда у вас порох. Может вы охотник и он у вас куплен в магазине. Может у вас друг охотник и он может прийти к вам с бутылкой пива и банкой пороха. Может вы строитель, идете на строительный рынок покупаете монтажные патроны и потом потрошите их (хотя выход очень низкий: меньше спичечного коробка с пачки). В общем порох у вас абсолютно легально.
3. Засыпаем порох в отверстия оставив запас на клин и трамбуем деревенной палочкой.
4. Берем электрическую лампочку от фонарика вольт на 4.5, припаиваем к ней проводки и пассатижами скручиваем стекло.
5. СКРУЧИВАЕМ КОНЦЫ ПРОВОДКОВ и погружаем лампочку в порох.
6. Забиваем отверстия клином так, чтобы порох не сдетонировал от удара и клином не повредились проводки.
7. скручиваем проводки в одну гирлянду.
8. присоединяем к скрутке два длинных провода второй конец которых далеко в укрытии. При этом концы проводов в укрытии должны быть скручены. А то вдруг там потенциал откуда нибудь возьмется а вы на пороховой бочке сидите.
9. линяем в укрытие и присоединяем к проводам крону на 9 вольт.

Получаем результат как на упомянутой фотографии.

Но главное не забывать про технику безопасности. Энергия взрыва может пойти не на раскалывание камня а на выбивания клина, если забили плохо или порох не той системы. Проконтролируйте что вышибленными клиньями не кого не прибьет.

PS Ох и навешает мне сейчас модератор, хоть метод абсолютно легальный.

Фото способа, которым воспользовался я, представлено в первом посте. Весьма желательно представить реальные фотографии, как вы раскалывали камень. Особенно хочется посмотреть:

Как расколоть камень клиньями. Мастер-класс

Покажу вам с пособ, с помощью которого легко и ровно можно раскалывать огромные валуны.

В этом видео мы клиньями раскалываем большие каменные глыбы — это куски старого мрамора. Старые камни часто колются на мелкие камешки не зависимо от того, насколько ровно вы пытаетесь большой камень расколоть. Но клиньями такой камень все равно можно расколоть и пустить в дело. Во время процесса колки всегда бывают неожиданности — будьте осторожны!

Для колки камней нам понадобятся:

клинья. В этот раз мы используем маленькие клинья, их длина всего 12 см, диаметр — 16 мм. Глубина погружения клина в камень составит около 6 см;
сверло победитовое, которое мы вставим в перфоратор и будем сверлить камни. Диаметр сверла выбираем равным диаметру клина. В нашем случае — это 16 мм;
молоток;
кувалда (нужна в некоторых случаях, но не всегда);
кирка.

Молоток и кувалда должны быть из мягкого металла. Если использовать закаленные молотки, то под их воздействием клинья расплюскиваются.

Для безопасности

мастеру обязательно надо использовать перчатки и ботинки, которые крепко держатся на ноге и закрывают пальцы ног. Рабочие перчатки нужно надевать! Если вдруг вы не удержите большую глыбу, и ее поведет не туда, куда вы хотели, перчатки зажмет между камнями, а руки у вас есть шанс вынуть.

Процесс колки камня таков:

Сначала четко определиться, как вам надо расколоть камень.

Осмотрите камень со всех сторон, определите, какая часть камня будет лицевой.

Все камни имеют пласты или трещины. На одних камнях они хорошо просматриваются, а на других их почти не видно. Если колоть камень по пластам, то получаются ровные сколы камня, которые легко поддаются обработке. Если в камне уже есть трещины, а вы попытаетесь расколоть его как-то по другому, у вас ничего не получится — камень расколется по той трещине, которая была изначально.

Не стоит колоть камень по его слабым местам — камень будет крошиться.

Раскалывать камень нужно только по прямой линии. Это позволяет получить более прямоугольные камни и в дальнейшем тратить меньше времени на обработку.

В камне сверлим отверстия

В нашем случае при длине клина 12 см мы сверлим отверстия по прямой линии будущего разлома. Сверло надо ставить перпендикулярно верхней плоскости камня. При сверлении очень важно, чтобы камень не шатался.

В готовые отверстия вставляем клинья

так, чтобы острые ребра клина стояли четко по прямой линии будущего разлома камня. Второй клин выставляем так, чтобы диагональ ребер этого клина соответствовала диагонали ребер первого клина и линии раскола.

У каждого клина есть резинка, которая предотвращает падение боковых расклинок в отверстие. Поэтому резинки с клиньев снимать не нужно. Если вдруг вам попались клинья без резинки, ими все равно можно раскалывать камни.

Далее поочередно бьём по клиньям сверху молотком

с небольшим усилием. После нескольких ударов даем камню немного отстояться, хотя бы 10 секунд. Не торопитесь! В это время камень сам раскалывается по той линии, которую мы задали клиньями. Также такое время ожидания сохраняет клинья для их долговечной службы и бережет силы мастера.

В начале забивания не надо сильно бить по клиньям! Сильно бить по клиньям надо будет только тогда, когда клинья застрянут и не будут больше забиваться внутрь камня.

Кувалду используют для клиньев большого диаметра или если габариты камня слишком большие, а клинья маленькие. Тогда в самом конце, когда клинья уже полностью вошли в камень, но он все еще не раскололся полностью, можно пристукнуть кувалдой и клинья и сам камень. Это способствует образованию трещины. Кувалдой тоже бьем аккуратно и поочередно.

Для того, чтобы развести две стороны расколотого камня, используйте кирку

Когда в камне образуется сквозная трещина, мы достаем оттуда клинья, вставляем туда кирку и раздвигаем получившиеся камни в разные стороны.

Действовать нужно очень осторожно, чтобы камень не полетел на вас и не придавал вам руки и ноги! Ни в коем случае не хватайтесь руками за внутреннюю часть расколотых камней и не опускайте руки в расщелину между камнями! Если вдруг туда упал клин, достанете его позже — это не страшно.

С опытом вы научитесь чувствовать камни

В процессе забивания клиньев в камни и ожидания между ними, звук забивания клиньев будет меняться. Когда клинья полностью вошли в камень, они начинают немного звенеть. А сам камень начинает постепенно трескаться. Это тоже сопровождается легкими звуками, немного похожими на хлопки. Их хорошо слышно в периоды ожидания.

В зависимости от этих звуков мастер понимает, когда и как лучше бить клинья, и когда камень уже раскололся.

Как расколоть камень на пластины

Кварцит

«рваный» серый кварцит

«рваный» темно-серый кварцит

«рваный» бежевый кварцит

стандарт, толстый, L, XL, кровельный

вертикальная long 5 см

для мощения с колотым краем

для облицовки 7-20 см

для мощения 30-40 см

для мощения и дорожек

стандарт, толстый, слэб

Малиновый кварцит

Этот камень иначе называют «Царским», так как использовался первоначально для украшения царского дворца. До сих пор ему приписывают магические свойства. Состоит из плотно сросшихся, мелких зерен кварца (95%). Добывают в Карелии. Кварцит с 19 века стал использоваться при строительстве дворцов, памятников, как для украшения, Москвы и Санкт-Петербурга.

Он сочетает в себе следующие свойства:

красивый внешний вид;
прочность;
износостойкость;
большую теплоемкость;
низкое поглощение воды;
долговечность – до 4,5 лет.

Это один из самых экологически чистых камней, при эксплуатации не выделяет вредных примесей, не обладает радиоактивностью. Долго удерживает тепло в бане, сауне и легко отдает именно «легкий» пар, чем получил большое призвание среди любителей попариться.

Малиновый кварцит выдерживает температуру плавления до 1600 градусов. Это один из лучших камней для печек-каменок. При выборе данного минерала лучше брать обработанные экземпляры, они менее крошатся.

Медицинские показания к применению в парной малинового кварцита:

улучшает артериальное давление;
снимает спазм сосудов;
помогает при болях в пояснице и суставах;
усиливает потенцию у мужчин;
для метеозависимых – уменьшает влияние на них погодных условий.

При активной эксплуатациималиновый кварцит может прослужит около 200 лет.

Как свести в минимуму риск скола вашего бриллианта

Сколы обычно возникают, когда край или угол бриллианта ударяется обо что-то тяжелое. Часто это ванна, кухонная столешница, а также другие ювелирные изделия с бриллиантами, которые носят рядом друг с другом.

Держитесь подальше от предметов с острыми гранями и углами.

Бриллиант любой формы, имеющей острые грани и углы наиболее подвержен сколу именно в этих местах. Круглые, овальные и округлые «подушки» не подвержены такому воздействию. Относительно недавняя технология огранки предусматривает снятие фаски, что, как полагают, улучшает долговечность бриллианта огранки «принцесса». Снятие фасок создает очень маленькую плоскую грань на углах (рис. 7).

Калетта — самое хрупкое место

В свое время почти все стандартные круглые бриллианты и многие другие формы делали с маленькой фаской на шипе, чтобы защитить его от сколов. В настоящее время большинство бриллиантов не гранят в такой манере, поэтому все калетты с острым углом сильно уязвимы а этой точке. Однако, когда бриллианты закреплены в ювелирное изделие, риск появления трещины на шипе невелик.

Избегайте ударов в области рундиста

Сильный удар по рундисту может сломать бриллиант, более толстый рундист делает бриллиант менее хрупким в этом месте.

Выбирайте закрепку, которая защищает бриллиант

Уязвимые точки или углы лучше защищены кастом или V-образными зубцами.

Соблюдайте осторожность при закрепке бриллианта

При закрепке бриллиант удерживается на месте с помощью паза, вырезанного в металле, в который помещается рундист, а два конца плотно прижимаются к сторонам бриллианта. Ювелир, имеющий опыт в установке камней, будет очень осторожен в отношении рундиста при закрепке бриллианта.

Монтировка оказывает давление на бриллиант в двух противоположных местах на рундисте, а закрепленный камень уже испытывает давление в области рундиста. Этот стиль также оставляет открытые стороны бриллианта уязвимыми для повреждения и во время повседневной носки.

Регулярно проверяйте зубцы на предмет повреждений

Очень распространенной причиной трещин является то, что зубцы, держащие драгоценный камень на месте в изделии, согнуты или сломаны. Если бриллиант слишком свободно закреплен при монтировке, он рискует получить сколы. Зубцы защищают углы, точки и боковые стороны камня. Если зубцы согнуты или сломаны в процессе носки, они не выполняют свою работу: не защищают свой бриллиант.

Даже если поврежден только один штырь, ваш алмаз больше не удерживается надежно.

Не носите бриллиант, который уже имеет скол

Если у алмаза уже есть скол, некоторые думают, что позже могут позаботиться о ремонте. Острые края скола увеличивают напряжение и вы рискуете еще глубже расколоть бриллиант, что сильно усугубит ситуацию. Прекратите носить его, пока вы не сможете его восстановить.

Будьте осторожны с включениями у рундиста

Совершенно очевидно, что бриллиант с множеством включений, расположенных вблизи рундиста или на пересечении граней, становится более хрупким. Иногда в бриллианте может быть небольшое перо или другое небольшое включение вблизи этих мест, что также делает алмаз уязвимым (рис.9). Если случайный удар попадает точно на перо или включение вблизи направления плоскости спайности, вероятно, произойдет раскол.

Аналогичным образом действуют открытые полости на рундисте.

В природе не существует абсолютно прочного материала. Любой драгоценный камень сломается или расколется от сильного удара. Бриллианты очень жесткие, но помните, что если огранщик может целенаправленно расщепить (расколоть) алмаз резким ударом в правильном направлении, вы можете добиться того же, если ударите его случайно. Вы, скорее всего, повредите алмаз у рундиста или на острых углах. Бриллианты с исключительно тонкими местами на рундистах очень уязвимы. Чтобы избежать повреждений, вы должны носить ювелирные изделия с бриллиантами только тогда, когда уверены, что вряд ли сильно ударите их твердым предметом.